Перейти к содержимому

Рекомендуемые сообщения

Многие владельцы видели как изменяет цвет охлаждающая жидкость в расширительном бачке системы охлаждения с зелёного на рыже-коричневый. Происходит это из-за смешивания разных антифризов хоть и одной группы G-11 зелёного цвета, но разных по своему составу. В своё время журнал «За рулём» проводил экспертизу разных антифризов, в итоге из всей массы образцов всего два были полностью совместимы, остальные по тем или иным параметрам не были совместимы.

При изменении цвета охлаждающей жидкости на рыже-коричневый, происходит не что иное как коррозия системы охлаждения. Коррозия не щадит, не только сталь, но и алюминий и чугун. Каждый метал, страдает в большей или меньшей степени, пример из практики можно увидеть здесь http://photo.qip.ru/users/1667132/4077224/

Что бы такого ни происходило, достаточно придерживаться одного правила. Использовать и доливать антифриз одного производителя, в крайнем случае, доливать дистиллированную воду. Если в процессе эксплуатации антифриз стал рыже-коричневый, следует промыть систему охлаждения несколько раз, пока из системы будет сливаться чистая вода. Последний раз промываем двигатель дистиллированной водой. Так как в системе остаётся достаточно большой не сливаемый объём воды, так как полностью её слить не разбирая мотора нет возможности, следует при окончательной заливке антифриза, сначала залить 1-1,5л концентрата ( что компенсирует остаток не слитой воды), а после долить до нормы готовым антифризом. При такой замене у вас температура замерзания антифриза в моторе будет -40-45 градусов. Если не заливать концентрат, то температура замерзания антифриза будет около -25-27гр.

Так же можно посмотреть фотографии последствия смешивания антифризов марки G-12 красный http://photo.qip.ru/users/1667132/3941562/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 

Да, сжирает капитально... У меня с завода (или где ее там первый раз заливают) жидкость хавно, поэтому машину как купил с бурой жидкостью, так и слил все, три раза промыв, гоняя воду до закипания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне в моть дилер долил неизвестно что, жидкость стала коричневой довольно быстро, механик промывал систему раз 5 и потом залил антифриз новый- 50 тыс км пока жидкость зелёная, на долив немного осталось (Макс отдал банку с антифризом на долив) так что не парюсь, если нужно будет, поменяю весь антифриз целиком, не так и дорого получается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добавил в альбом фотографии разъеденной ещё одной помпы, снятую недавно. http://photo.qip.ru/users/1667132/4077224/?page=1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я когда менял антифриз, сначала залил промывку и воду. Гонял 15 минут. Потом слил и не ставя радиатор лил воду, пока не полилась чистая. Затем, поставил радиатор и залил дистиллированную воду. Завел двигатель и погоняв минут пять снял радиатор снова. После этого залил антифриз G12++ красный. Достаточно ли этого или лучше от греха подальше слить антифриз, и залить новый такой же?

Изменено пользователем Heracle

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блииин, у меня антифриз сильно испарился- ниже минимума- и я пытала хозяина, что конкретно они заливают, он не выдал тайну. Пришлось долить какой-то зелёный... Потом механики с СТО признались- антифриз называется просто G11

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ужасные фото , представляю что с радиатором !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Радиатор из другого металла. Если бы он с такой же скоростью корродировал, как и помпа, то пришлось бы сменить с пяток радиаторов к этому времени - толщина трубок то маленькая. Тут как повезет - может помпу сожрать, может головку, а может и радиатор, в зависимости от того, какое соединение получится. Даже на фото видно, что корпус самой помпы не особо то и пострадал и стальная ось тоже, а вот крыльчатку сожрало

Изменено пользователем dimm.electron

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята, фото помп, выложенные Максимом, показывают разрушение крыльчатки насоса вследствии КАВИТАЦИИ, а не по причине смешивания разных марок антифриза.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

заметьте, крыльчатка сделана из стали похоже.... а копус помпы алюминимй(селумин), радиатор медь или алюминий..... поэтому с ними могло и ничего не случиться.

 

сам мешал не раз антифризы на разных машинах.. проблем не было, а вот друг попал на левак так у него не только помпу но и гловку блока разъело... вся в раковинах была...жидкость пошла в масло, но помпа ещё качала..

Изменено пользователем Andreyka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята, фото помп, выложенные Максимом, показывают разрушение крыльчатки насоса вследствии КАВИТАЦИИ, а не по причине смешивания разных марок антифриза.

А где тут противоречие? Ведь антифриз имеет добавки, предотвращающие кипение, а значит и кавитацию. А смешивание может убить эту способность

 

Предотвращающие слишком грубо сказанно, но надеюсь смысл понятен

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а у меня первая мысль была - нет ли в том электролите кислоты?

Кавитация маловероятна, её повышенное давление в радиаторе сильно сдерживает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Давлеие её не сдерживает, погугли, сам поймёшь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

погуглил в теплоВики:

Так, например, повышая давление на входе (например, в результате увеличения подпора, повышения уровня воды в шахте) можно снизить вероятность образования пузырьков пара и избежать кавитации. Паровые пузырьки в жидкости легче образуются при пониженном давлении.

действительно причина видится не в агрессивности антифриза (корпусные детали пострадали значительно меньше) а в кавитации. А её причиной очень может стать негерметичность пробки расширительного бачка - когда нет повышенного давления при работе

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При нормальной работе двигателя, давление слабо повышается, и это не приводит к значительному увеличению температуры кипения антифриза

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Слабо - это сколько? По мануалу клапан в крышке бачка срабатывает при 1,6 атм, если ниже 1,2 - замена крышки. Вторая скорость вентилятора включается при 100 градусах.

Думаю что на фото результат скорее химического съедания лопастей из-за смешивания антифризов с разным набором присадок. Ускоряет реакцию высокая температура, которая еще увеличивается по мере разрушения лопаток, и хорошая циркуляция "хим. раствора" около них.

У корпуса помпы материал другой, и условия омывания другие, его и разъедает меньше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На новом матизе заменили антифриз без всяких промывок на мобил, машине 2 года,-пробег 45 тыс. ни чего не разъело, цвет антифриза не изменился.

 

Что бы не было проблем надо не заливать паленку, всякие дешевые феликсы и синтеки, Ага и т.д., раз в три года полностью менять антифриз, не смешивать разные цвета и разных производителей, не делать раствор антифриз/вода крепче чем 60/40, не смешивать с водой из под крана.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Слабо - это сколько?

Из мануала: Surge Tank - Open Pressure of The Pressure Valve - 120–150kPa

 

Погуглил на тему зависимости температуры кипения воды от давления, нашел табличку, посчитал грубо и получил следующее (плюс/минус :oops: ):

При 101кПа температура кипения 100 градусов;

При 120кПа - 105 градусов;

При 150кПа - 111 градусов.

 

Т.е. при повышении давления до нижнего порога в 120кПа получим 5 градусов плюсом к температуре кипения. И это при полностью исправном клапане крышки бачка, удовлетворяющему нормам

 

А теперь вопрос! Кто из вас видел, чтобы крышка шипела на исправном двигателе? Вывод? Давление меньше, температура кипения меньше. Вот как то так. Не пинайте, если ошибся где-то

 

А вообще какой смысл сравнивать температуру при повышенном давлении? Температура двигателя нам известна, а давление в разряженой области помпы мы не знаем, а ведь именно там кипение и при ПОНИЖЕННОМ давлении - все только от этого разряжения и зависит, а оно в свою очередь зависит банально от частоты вращения двигателя. Короче тонна перменных к которым температуру кипения вообще никаким боком не прикрутишь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что бы не было проблем надо не заливать паленку, всякие дешевые феликсы и синтеки, Ага и т.д., раз в три года полностью менять антифриз, не смешивать разные цвета и разных производителей, не делать раствор антифриз/вода крепче чем 60/40, не смешивать с водой из под крана.

Т.е. вы реально сами проводили химические и ресурсные испытания антифриза, который здесь всем советуете? Если нет, то не надо вводить в заблуждение народ. На синтеке проехал на Нексии 315 тысяч сам и машина до сих пор в эксплуатации. Никаких проблем с охлаждением никогда не было. А вы в курсе, что синтек на своих заводах заливает в двигатели концерн Фольксваген, а не ваш хваленый Мобил? Или вы считаете себя умнее всех немецких инженеров с их лабораториями? А вы в курсе, что Sintec ANTIFREEZE UNLIMITED S12++ вообще не нуждается в замене весь срок службы автомобиля, что вашему мобилу и не снилось?

По поводу антифриза AGA тоже слышал только хорошие отзывы от тех, кто им пользовался. Отличный продукт мирового качества.

Единственное с чем бесспорно можно согласится, это что с водой из под крана антифриз не надо мешать - накипь появится и печка перестанет греть.

Изменено пользователем Heracle

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
...

Т.е. при повышении давления до нижнего порога в 120кПа получим 5 градусов плюсом к температуре кипения. И это при полностью исправном клапане крышки бачка, удовлетворяющему нормам

 

А теперь вопрос! Кто из вас видел, чтобы крышка шипела на исправном двигателе? Вывод? Давление меньше, температура кипения меньше. Вот как то так. Не пинайте, если ошибся где-то

 

А вообще какой смысл сравнивать температуру при повышенном давлении? Температура двигателя нам известна, а давление в разряженой области помпы мы не знаем, а ведь именно там кипение и при ПОНИЖЕННОМ давлении - все только от этого разряжения и зависит, а оно в свою очередь зависит банально от частоты вращения двигателя. Короче тонна перменных к которым температуру кипения вообще никаким боком не прикрутишь

А почему крышка должна шипеть? Пока плапан не сработал система герметична, в такой системе давление во всех ее точках можно принять одинаковым, насос только обеспечивает циркуляцию ОЖ. И от оборотов давление не зависит, увеличивается только скорость циркуляции. ОЖ греется - расширяется - давление растет - растет точка кипения. Давление дошло до 120 кПа - клапан открылся, сбросил лишнее, закрылся, и система опять замкнута при заданом давлении. Вот не помню откуда у меня отложилось что в температура кипения ОЖ в исправной системе ожлаждения 107 градусов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А почему крышка должна шипеть? Пока клапан не сработал система герметична, в такой системе давление во всех ее точках можно принять одинаковым, насос только обеспечивает циркуляцию ОЖ

Ты меня не понял :) Если крышка не шипит, то клапан не срабатывает, а значит в системе давление меньше давления открывания клапана, а значит оно может быть меньше 120кПа. Да даже пускай и срабатывает, не жалко :D

 

И от оборотов давление не зависит, увеличивается только скорость циркуляции

А что же заставляет двигаться воду быстрее? :crazy: Перепад давления и заставляет. Т.е. на одной стороне лопасти у нас давление растет, на другой - падает. Там где падает и может возникнуть кавитация

 

Хотя мне непонятно, чего за эту кавитацию заговорили... Она делает лопасть похожей на сыр, а не сжирает ее целиком. Если даже и сжирает до разрушения, то куда отвалившиеся остатки этих лопастей делись? Растворились? Тогда мы имеем химическую эрозию, а не кавитацию

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

А вообще какой смысл сравнивать температуру при повышенном давлении? Температура двигателя нам известна, а давление в разряженой области помпы мы не знаем, а ведь именно там кипение и при ПОНИЖЕННОМ давлении - все только от этого разряжения и зависит, а оно в свою очередь зависит банально от частоты вращения двигателя. Короче тонна перменных к которым температуру кипения вообще никаким боком не прикрутишь

ПОНИЖЕННОЕ (выдел) в разряженной области как раз и будет выше на величину срабатывания клапана. Теория наша вполне правдоподобна. Крышки с клапанами у матизов, судя по форуму больное место. Складывается логичная цепочка: Неисправные клапана в крышке - отсутствие давления - ускоренное выкипание + кавитация на высоких оборотах - долив неизвестного антифриза.

У меня в крышке клапана исправны и за 3 года не доливал вообще. Уровень конечно снизился до предела, слитый антифриз был не очень грязным. Для себя сделал вывод: нужно следить за исправностью клапанов и плотностью затяжки крышки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ПОНИЖЕННОЕ (выдел) в разряженной области как раз и будет выше на величину срабатывания клапана

Опять же, если давление ПОДНИМАЕТСЯ. Я все еще считаю, что калпан в крышке несет предохранительную функцию, а не регулируюшую. Было бы неплохо, если бы это практическим замером проверить, но у меня точного манометра нет на данный момент

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да как же оно не поднимется? Антифриз расширяется при нагреве. При перегреве может вообще вскипать, например в области камеры сгорания температура в рубашке охлаждения очень немаленькая. Ещё довод - не обращали внимание что у горячего двиг. шланги охлаждения тугие, у холодного мягкие. Если, конечно клапан исправен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

клапан поддерживает избыточное давление в системе, чтобы ОЖ не выкипала при 100 градусах, т.к. рабочая температура двигателя бывает выше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×