Перейти к содержимому
Форум владельцев Ravon Matiz (Daewoo Matiz) + Ravon R2 (Chevrolet Spark) + Chery QQ

[Yar] Ремонт и ТО в Ярославле


Рекомендуемые сообщения

подниму пожалуй.

может кто менял недавно рычаги? дайте старого погонять/сравнить со своим.

566812.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 months later...
 
  • Ответы 1,2k
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Доброй ночи, товарищи!

У меня такая ситуация: летом купили с девушкой Матиза ей в пользование. Машинка 2006 года. Поначалу было все нормально. Буквально через месяц стало пахнуть бензином и увеличился расход. Моя девушка поехала на диагностику - сказали маловата компрессия в одном из цилиндров, а также старая залеченная ошибка "что то с парами бензина". Я был в командировке и соответственно помог не мог ничем. После скидывания клеммы ситуация вроде нормализовалась, но не надолго. Компрессию не лечили. Вдруг стали плавать обороты: то совсем падают, то где то до 1500-2000 ну так на слух. Я грешил на электронику. А тут в итоге помер первый цилиндр. Искра есть. Свеча сырая. ВВ скидываю - ноль реакции...По ходу компрессия совсем закончилась. А ещё есть подозрение на форсунку.К чему клоню: срочно нужен грамотный механик в Ярославле!!! своими силами не обойтись..необходима настройка клапанов...а также диагностика...ну и там по ходу дела...Помогите плиз! За денюжку естессна...

Изменено пользователем santa76
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброй ночи, товарищи!

У меня такая ситуация: летом купили с девушкой Матиза ей в пользование. Машинка 2006 года. Поначалу было все нормально. Буквально через месяц стало пахнуть бензином и увеличился расход. Моя девушка поехала на диагностику - сказали маловата компрессия в одном из цилиндров, а также старая залеченная ошибка "что то с парами бензина". Я был в командировке и соответственно помог не мог ничем. После скидывания клеммы ситуация вроде нормализовалась, но не надолго. Компрессию не лечили. Вдруг стали плавать обороты: то совсем падают, то где то до 1500-2000 ну так на слух. Я грешил на электронику. А тут в итоге помер первый цилиндр. Искра есть. Свеча сырая. ВВ скидываю - ноль реакции...По ходу компрессия совсем закончилась. А ещё есть подозрение на форсунку.К чему клоню: срочно нужен грамотный механик в Ярославле!!! своими силами не обойтись..необходима настройка клапанов...а также диагностика...ну и там по ходу дела...Помогите плиз! За денюжку естессна...

Спроси Сандерса

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пытаюсь поменять лобовое стекло, меняю по каско, отправили на станцию на горвал автостекла. Ситуация такая : сейчас стоит Автояна прозрачная, в первый раз предложили поставить евпропейское AGC ( вроде так называется) но оно зеленое, я отказалась. Тогда мне заказали другое, но когда заказывали сказали что возможно тоже придет с зеленым отттенком. В итоге привезли hanglas - и действительно зеленый оттенок с верху голубая полоса, но на стекле написано прозрачное с голубой полосой. Но по цвету то оно не прозрачное а с зеленым оттенком.!!!! Вот думаю что делать, позвонила в страховую, так только бла-бла-бла... поговорите с сервисом...вот. Посоветовалась с нашим Славой, тоже говорит надо ставить прозрачное, с зеленым оттенком все равно будет видно, что оно зеленое. Сервис пока тоже думает что со мной делать. В общем думаю, что делать если альтернативы не предложат, стоит ли соглашатья на hanglas, я так понимаю что эти стекла стоят на матизах постарше. Кто что посоветует?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Даже не знаю что посоветовать.

У меня ситуация была другая. Заканчивалась страховка и надо было походить ТО.

А чтобы его пройти, надо было поменять лобовое стекло.

Так вот, менял на горвале та то, которое было в наличии.

Заметил только улучшение видимости в ночное время (старое было все в мелких сколах).

На оттенок внимания не обращал, может потому что дальтоник... :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 weeks later...

товарищ, подскажите, пожалуйста, где лучше поменять ремень ГРМ и масло????

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

товарищ, подскажите, пожалуйста, где лучше поменять ремень ГРМ и масло????

Ремень ГРМ лучше у оФ. дилера на Тутаевском ш. и по цене в городе дешевле не найдете. Масло мне нравится менять напротив остановки 6 трамвая, как ехать в Брагино по Ленинградскому пр-ту.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

товарищ, подскажите, пожалуйста, где лучше поменять ремень ГРМ и масло????

 

Есть в Брагино достойный мастер, если не уверены в цене можете с сравнить оф.дилером, телефон скину в ЛС если интересно.

Кроме того дилерский договор с Мотюлем у мастера имеется, так что достойное масло можно залить по гуманной цене:)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

масло и запчасти я уже купила!осталось только мастера хорошего найти))))поделитесь, пожалуйста, телефоном)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

масло и запчасти я уже купила!осталось только мастера хорошего найти))))поделитесь, пожалуйста, телефоном)))

 

ответил в ЛС:)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть в Брагино достойный мастер, если не уверены в цене можете с сравнить оф.дилером, телефон скину в ЛС если интересно.

Кроме того дилерский договор с Мотюлем у мастера имеется, так что достойное масло можно залить по гуманной цене:)

 

Не в службу, а в дружбу, можно мне тоже телефончик Евгения? ;) А то как раз очередное ТО подкралось. :shock:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не в службу, а в дружбу, можно мне тоже телефончик Евгения? ;) А то как раз очередное ТО подкралось. :shock:

 

Не вопрос:)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ремонтирую всё сам, кроме жестянки. Иногда ремонт затягивается но не чего не поделать. Сервисам не оченнь то доверяю,да и дешевле обходится,сам себе платитьне будеш ;)

 

Всё нормально. Работает МОТЯ моя и радует меня, главное во время заметить и устранить и неждать пока развалится :crazy:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 weeks later...

Ребят, а у меня такая проблема. Второй мАтиз уже у меня, опыт по ним вроде есть, а проблему решить не могу.

Итак, началось все, когда МАтиз простоял в мороз с почти пустым баком недели 3. Завожу, все ок, машина греется, обороты ровные, провалов нет. Грею, еду, примерно после 5-7 км по городу (сейчас на улице +2) у машины появляются провалы. На холостых работает без проблем. Но стоит РЕЗКО втопить педаль, она чихает, чуть не глохнет, то один, то два цилиндра, но в итоге расходится и взревает. Есил же ее заглушить, то заводится... вернее не заводится. Либо тупо не схватывает, либо чихает, пыхтит, но в итоге после долгой крутки стартером все же пускается. Если же газ нажимать плавно, то никаких бед опять же нет.

что было проделано:

1.Залита в бак промывка форсунок (проехал около 100 км всего пока)

2. Заменены свечи (хотя старые были реально в идеальном состоянии, даже не заливает их во время прокрутки но незапуска)

3. Сегодня полностью снял и почистил дроссельный узел. Да, грязи было навалом, теперь все блестит, но проблему это не решило.

Чек не горит. Думаю куда копать дальше. Какие есть предложения?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какого года выпуска или, хотя бы, какое зажигание стоит?

все признаки пробивания искры. проверить катушку (катушки), трамблер, ВВ провода.

у меня такое периодически случается (на евро-2) при намокании катушки, но после ее протирки - все нормализуется...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ИМХО топлива не хватает. Чисти бак, меняй фильтр, промывай форсунки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В бак залить промывку - это ты погорячился.... Может быть и форсунки померли А так все перечисленное и моно исчо дмрв поглядеть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 weeks later...

Нужен совет, подскажете? Задумалась о замене родных стоек амортизаторов на Kayaba, посмотрела в Экзисте, а там есть:

Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" и Стойка амортизационная масляная, передняя правая "Premium".

Какие надо брать? Я так поняла, что передние правые и левые ,а задние одинаковые? И что еще понадобится при замене?

Изменено пользователем Алёнка885
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужен совет, подскажете? Задумалась о замене родных стоек амортизаторов на Kayaba, посмотрела в Экзисте, а там есть:

Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" и Стойка амортизационная масляная, передняя правая "Premium".

Какие надо брать? Я так поняла, что передние правые и левые ,а задние одинаковые? И что еще понадобится при замене?

 

Только "газовые" имеет смысл ставить, фактически газовая Каяба это газо-масляные двухтрубные амортизаторы, стоят они почти одинаково с масляными, но по эффективности сильно их превосходят.

Не забываем прокачивать стойки перед установкой, на то есть инструкция от Каябы, там ничего сложного.

С Каябой я уже привык оттормаживаться ниже чем 40 км/ч только если есть помеха на дороге или можно погнуть диски:)

 

Вперед - KYB-332100 (правый) и KYB-332101 (левый)

Назад пару KYB-343304

 

29.04.2010

 

ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

 

Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

 

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).

 

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.

Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:

 

А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);

 

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

 

В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;

 

Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;

 

Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

Технология прокачки всех остальных амортизаторов:

 

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

 

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

 

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

 

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

 

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

 

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

 

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

 

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужен совет, подскажете? Задумалась о замене родных стоек амортизаторов на Kayaba, посмотрела в Экзисте, а там есть:

Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" и Стойка амортизационная масляная, передняя правая "Premium".

Какие надо брать? Я так поняла, что передние правые и левые ,а задние одинаковые? И что еще понадобится при замене?

Excel g по кругу однозначно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати в сопроводиловке к каябовским стойкам вложена наиподробнейшая инструкция по подготовке к монтажу, по собственно установке и по способу утилизации. Мелочь конечно, Но крайне приятно. К слову, в упаковках тормозных колодок delphi всегда вложены салфетки для протирки, а иногда и кисточка для чистки суппортов, сервис однако:-P

Изменено пользователем sanderssss
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 months later...

Всем привет! У меня такая проблема- сцепление сгорело. Подскажите, где в Ярославле можно недорого его поменять.. Мне предложили за 4 тыс, но я думаю, что это дороговато..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо. В Ренесанс предложили за 2500 сделать- цены действительно дешевле, но они за Резинотехнике находятся- это очень далеко от меня. Нашла на Ленинградском пр-те за 2000тыс. Сейчас поеду делать, надеюсь, тоже хорошо сделают))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас



×
×
  • Создать...