Перейти к содержимому
_Бонифаций_

Причина смерти генератора "Моти", срочно в реанимацию его!

Рекомендуемые сообщения

:ca: Еду я вчера на автомобильчике супруги, и внимательно все смотрю-слушаю, т.к. у нее самой бывает лишь одна неисправность - :lol: Мотя не едет!!! (пока была только из-за забытых на ночь габаритов).

И случайно замечаю - моргнула лампочка генератора, :? проверяю тестером напругу на АКБ по приезду в гараж - 14,3 вольта, идеал... Но как говорил Винипух, это ж...ж...ж... не спроста!

Решаю - снимать гену! :rtfm:

Дальнейшее не пропустит цензура... :db: В общем, не верьте инету что гену можно вынуть вверх - в наших Мотях, в отличии от первых, на правом фартуке крыла стоит тормозной разветвитель - "семерник", он не даст вам с легкостью улыбнутся, поверьте... Есть еще и трубка кондея... И все остальное Вы снимите зря... Убедившись в этом (по желанию :) ), лезем в яму, снимаем: защиту (если есть), провод + и разъем от гены, крепление гены (2 болта снизу и натяжной, все 12 голова), подушку "боковой поддержки" движка (2 болта на 17 голова), и снимаем кронштейн гены (он же доп. опора двигателя, 3 болта на 12 головка). Всего 7 резьбовых соеденений, но, мягко говоря, в крайне неудобных местах... :)

К сожалению, фото нет, слишком творческий процесс заставил забыть о фотоаппарате...

Вскрыв крышку генератора (5 защелок по кругу), звоню диоды, щетки и проч. - идеал, нижняя пластина диодов - это "+", верхняя "-", случайно звоню верхнюю пластину с корпусом гены - 35 Ом (на холодную, в тепле бдет меньше)!!! :crazy: Как такое случилось? Ведь она на сквозных болтах прикручена к корпусу! Просто фокус...

Выворачиваю болты (их 3, головка на 7), и под крайним вижу следы пригорания и выгорания втулки... медной! Т.е. под каждым болтом стоит медная шайба-втулка, которая образует с алюминиевым радиатором отличную гальваническую пару, и ток зарядки очень к месту! Другие 2 уже вообще с радиатором диодов не звонятся, сидя на нем! Болты массы - "земли" "контачат" с алюминием радиатора только через эти втулки.

 

41a834bd4aeb.jpg

 

Рисуночек нарисовал,вид сбоку, не судите строго... В результате образования солей окисла - сопротивление зарядной цепи значительно увеличивается, напряжение в сети авто падает, реле-регулятор увеличивает его, уже с учетом доп. резистора - окисла... Далее идет пробой окисла, и скачек зарядного тока (импульсный выброс напряжения, пока регулятор не уменьшит силу тока якоря - магнитное поле- напряжение на выходе статора, попадающее на диоды)... А диодам хватает и меньшего времени, :cd: чтобы превратиться в красивые розочки... Вот и вся болезнь, которая так редка у других машин.

 

Если лавнообразных пробоев окисла не будет (сухо, или другие причины) - просто моргнет лампочка, как у меня, потом будет гореть все чаще и чаще... В основном на холодную (физика) Агония может продолжатся долго - ждем решающего броска, от влаги или вибрации и проч, мощного резкого пробоя... Вновь впаянные диоды будут так же ждать своей участи...

Не поверю, что этот лукавый еще от японцев, :laugh: такое придумали точно в Корее, может там климат другой? И влага не попадает в генератор? Но все равно. любому, даже начинающему электрику известно. что нельзя соединять медь и аллюминий, даже в менее ответственных местах!

Теперь о лечении :cb: : сперва пытался опаять соединение, но это не так просто - ведь алюминиевый радиатор нельзя сильно греть. втулки изоляторов пластиковые... И пошел по более простому пути - изогнул в плоскости плоскогубцами твердые стальные шайбы внутренним диаметром на 5, а внешним - большим чем медная "родная" шайба-втулка, и вставил их под болты. В результате - сперва при затяжке стальная шайба врезалась в алюминий, а потом - пружинисто зажалась между втулкой и болтом. Омметр показал "0". :ok:

Сборка в обратном порядке... И :) неприятный осадок от пары "медь-алюминий" в душе, чай, иномарка...

Может кто найдет более изящный способ обхода гальванической пары (окисла), главное - 100% контакт мимо пары медь-алюминий, но делайте это при первых признаках... пробег нашего Мотя - 30 тысяч, но процесс идет не от пробега.

И не пытайтесь сами снять генератор, если есть только набор рожковых ключей и отсутствует яма (или подъемник), :oops: процесс будет слишком творческим.

Удачи. Если кто уже и писал о такой болячке, киньте ссылку :crazy: , я не нашел.

Изменено пользователем _Бонифаций_

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 

Огромное спасибо! Теперь понятно где косяк в конструкции этой гены....мдя , вот и результат этой болезни , интересно а как сделано в другом девайсе , который работает? Уже второй раз сталкиваюсь с проблемой несовместимости пар металлов. первый раз на Оке , в стартере прикрутили к алюминевой крышке стальным болтом стальной лепесток земли, помогло пролуживание и полная герметезация.

Изменено пользователем HiFi

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот это да УЖАС Laie_72.gif говорю как электрик...

Не удивительно, что у всех проблемы с генератором.WhiteVoid_2.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если попробовать удалить это медные втулки и поставить обычные шайбы-граверы или корончатые шайбы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наконец-то ГРАМОТНЫЙ ИНЖЕНЕР взялся за диагностику и решение проблемы. И то и другое сделано успешно.

 

 

А я пошел снимать генератор...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ай да молодца!

Нашел наконец чего накосячили инженеры DAC! Медь на алюминий- это круто!

А на тему решения- может проще верх этой втулки высверлить большим сверлом, убрать шляпку и посадить напрямую болт на пластину?

Или втулка там крепёжный элемент и шляпку убирать нельзя?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просто,доходчиво,понятно и грамотно! :)

Отправлено в ФАК без изменений.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Просто,доходчиво,понятно и грамотно! :laugh:

Отправлено в ФАК без изменений.

Распечатал. Если будет лето, и я в этот день буду не на работе, то поковыряюсь, если нет - то на очередном ТО "заставлю" сделать.

Вадим Владимирович.

Раз уж всё равно "полезли", может фотоаппарат с собой возмёте?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вадим Владимирович.

Раз уж всё равно "полезли", может фотоаппарат с собой возмёте?

 

Не полез. Посмотрел и решил, что буду ждать теплую погоду.

 

Кстати, посмотрел сейчас книгу от "За рулем", там очень хорошо на фотографиях видно, как выглядят эти втулки и что можно сними сделать. Что там еще можно сфотографировать?

Изменено пользователем Вадим Владимирович

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый Бонифаций !

Огромное спасибо за проделанное исследование .

Но еще большее спасибо за то , что раскрыли секрет нам !

Если для вас не составит труда взглянуть на фото с издательства ,,За Рулем" скажите :

эти втулки вы имели ввиду ?

Спасибо вам и удачи !

post-16407-1242551513_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
эти втулки вы имели ввиду ?

 

post-16407-1242551513_thumb.jpg

 

Именно они, замечательная фотка, жаль, в гараже компа нет, а заранее с темой не ознакомился. вот и пришлось "изобретать велосипед" по снятию. Через телефон "ЗР" не скачать, а вопрос в Яндексе посоветовал 2 способа - сваерху и снизу... оба были пройдены с наилучшими пожеланиями автору "сверху".

Глядя на такие великолепные и блестящие втулки, мысли не возникает прозванивать их на пластину, в которой они стоят, лишь в одной были следы пробоя. они то и подсказали путь...

Да, диагностику сделать легко прямо на машине - берете точный омметр, один щуп - на движок, другой аккуратно, с на пластину "-" диодов через вент. отверстия, именно на пластину, а не на болтики торчащие из отверстий - на них масса есть точно.

Если показывает доп. сопротивление, а не "коротыш" - снимайте генератор. пока не поздно. Только что так смотрели соседского мотю (иногда внезапно сдыхал акум, лампа не загоралась), разница - 8 ом, это посадка по напруге (зависящая от тока) и переодические пробои окисла. грозящие написано выше чем...

Изменено пользователем _Бонифаций_

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бонифаций !

Разрешите еще вопрос.

Как вы думаете :

возможно-ли не снимая генератор , лишь пластиковую крышку , ловкими руками просунуть под болты шайбы 1 ( см рисунок) с припаянными проводами , замкнув их на массу в точке 2 ???

Спасибо !

post-16407-1242552927_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
возможно-ли не снимая генератор , лишь пластиковую крышку , ловкими руками просунуть под болты шайбы 1 ( см рисунок) с припаянными проводами , замкнув их на массу в точке 2 ???

 

post-16407-1242552927_thumb.jpg

 

На самих болтах масса уже есть, они капитально вкручены в тело генератора насквозную сквозь выпрямительный блок через изоляторы, так что заземлять их не надо отдельно, проблема только в том. что эта масса не попадает на пластину диодов их-за медных втулок. Кстати отсверлить их верхнюю тонкую наклепку легко, и поставить обычную маленькую шайбу, или сделать шайбу побольше, в обход медной втулки краями касающуюся алюминевого радиатора - минуса выхода диодов.

на месте сделать это вряд ли удастся. т.к. даже на снятом гене тяжело отгибать защелки крышки по очереди. на месте это легко приведет к их слому... Хотя попробовать стоит, пластик довольно крепкий, просто дотянутся слишком сложно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бонифаций .

Спасибо !

Понятно . Нужно ,,посадить" на массу верхнюю пластину диодов .

Будем мозговать , как бы это осуществить не снимая гену.

Может высверлить в пластиковом кожухе ( в доступном из ямы месте ) отверстие , чтобы через него видно пластину ....

Но как закрепить на пластине контакт , не снимая и разбирая генератор ?

В теории ,если крышка ( пластиковая ) достаточно прочная , вкрутить саморез насквозь крышки до касания с пластиной и на массу все это прикрутить....

post-16407-1242555717_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В теории ,если крышка ( пластиковая ) достаточно прочная , вкрутить саморез насквозь крышки до касания с пластиной и на массу все это прикрутить....

Не, это нежелательно. Контакт будет плохой, раз крышка держится на защелках. Тут необходимо более надежное крепление контакта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Бонифаций .

Спасибо !

Понятно . Нужно ,,посадить" на массу верхнюю пластину диодов .

Будем мозговать , как бы это осуществить не снимая гену.

Может высверлить в пластиковом кожухе ( в доступном из ямы месте ) отверстие , чтобы через него видно пластину ....

Но как закрепить на пластине контакт , не снимая и разбирая генератор ?

В теории ,если крышка ( пластиковая ) достаточно прочная , вкрутить саморез насквозь крышки до касания с пластиной и на массу все это прикрутить....

post-16407-1242555717_thumb.jpg

Именно так, не забывая, что ток через проводник пойдет довольно большой (65 А , по моему заявленный), и что бы не сделать аналог "кривенькой" заводской конструкции контакт должен быть очень надежным, крепление через пластик - хлипкое, явно не пойдет... завтра буду помогать делать чужого Мотю - посмотрю, возможно ли что сделать не снимая? Хотя вряд ли. нужен 100% контакт, а место по доступу уж очень неудобное.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

_Бонифаций_

Открыл капот ,глянул.

В принципе верхнюю защелку можно открыть просунув руку возле рампы петлей из проволоки через верх.

От задней крышки генератора до стартера сантиметров 15 будет , т.е. крышку стянуть , там не снимая гену возможно.

Остается накидным с карданчиком открутить один из болтов на верхней планке диодного моста , всунуть под него широкий гровер или ,,звездочку " , нашлепнуть обратно крышку и все.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда осталось сделать чертеж с желательными размерами и формой шайбочек для подкладки под крепежные винты. И это будет хорошим дополнением к теме.

По возможности тоже хочу провести модернизацию, но снимать генератор не хочется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

TechnoAsp

Нужно зайти в любой автомагазин , купить разных ,,звездочек" для массы , чтобы потом из- под Матиза не дергаться и там ,на месте все сделать в один заход.

Генератор буду снимать только если никак не смогу решить без этого.

Инструмент, руки и яма в наличии дома.

 

Если и буду делать , то не раньше субботы .

У меня сейчас проблема с ДПДЗ , запчасть задерживается ....

Может уважаемый _Бонифаций_ завтра попробует без сьема решить проблему.

Думаю , если ему удастся снять пластиковую крышку на месте , то снимать гену не будет нужды .

Открутит один из трех болтов , вставит шайбу , закрутит и будет пить пиво .:laugh:

Умница !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сейчас заехал на своем Спарке на яму. Промерил сопротивление между "массой" двигателя и пластиной "-" выпрямительного блока генератора, как описал Бонифаций. Пока сопротивление 0... Думаю, что следует через каждые 6 месяцев просто проверять это сопротивление и в случае обнаружения неполадки - срочно снимать и "лечить" генератор.

Кстати, генератор, с виду, лучше всего (читай, удобнее) снимать снизу. Достаточно свободный доступ.

Тут спрашивали про возможность ремонта без снятия генератора - похоже, что это реально. Нужно только аккуратно снять пластмассовый кожух (предварительно обесточив авто и сняв кмеммы с генератора). А так, доступ к крепящим болтам диодного моста, вполне реальный...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
TechnoAsp

Нужно зайти в любой автомагазин , купить разных ,,звездочек" для массы

речь идёт про "стопорные шайбы"?

мне тоже эта идея нравится, осталось выяснить требуемый размер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот как раз об этом, о желательных размерах, я и спрашивал на прошлой странице. Чтобы десятки или сотни владельцев Матизов и Спарков не сметали с витрин автомагазинов все более-менее похожие корончатые шайбы, а выбрали несколько, но идеально подходящих. В этом случае их хватит на всех..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Из под пластмассовой крышки через отверстия торчат головки 3 болтов. Это те, что вы здесь обсуждаете? Тогда их можно поджать тонкостенной головкой не снимая генератора. В целях профилактики, пока не дошли руки снять генеретор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Необходимость ревизии генератора на моей машине назрела недавно.

Стала загоратьтся лампа генератора. Долго и тяжело думал. 8) Не может же диод (по методике Максима) то работать то нет. И на регулятор с такой эпизодически появляющейся неисправностью грешить не мог. Думал про плохие контакты в проводке. Как хорошо что на форум зашёл Бонифаций!!

Как уже написал причинные болты торчат из отверстий в крышке генератора. Снимать крышку на месте не стал, пальцы мои туда не пролезут, но обнаружил что эти болты затянуты очень несильно. Слабое прижатие медной втулки к алюминиевой пластине возможно и способствовало образованию прослойки окислов. Несколько раз отпустил-зажал болты для восстановления контакта. Бонифаций, отзовись, изолятор там сделан из керамики или из чего-нибудь вроде фторопласта. Если второе, он при сжатии дает усадку и неудивительно что затяжка расслабляется. Отсюда окисление. В любом случае советую всем поджать эти болты.

Инструмент такой:

 

 

 

 

 

Бонифацию - медаль форума !! 8)

post-12522-1242753973_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня снимал генератор на машине друзей, второй раз это делать легче чем снять крышку на месте, хотя думаю что это возможно, но очень сложно.

Окисел возникает в паре медь-алюминий, медь уже обжата по пластине, (видно на фото "ЗР"), и просто зажимом - разжимом пары болтом мы лишь отсрочим исход, но очень ненадолго, окисел никуда не исчезнет. Проблема в совмещении несовместимых металлов, которые даже без доступа воздуха образуют гальваническую пару и корродируют, а тут еще и ток до 65 а очень кстати.

Я сверлом "подрезал" шляпку втулки и вместо нее поставид обычную шайбу, сталь, обеспечив радиатору диодов надежный "-". Можно и корончатую, шире медной втулки, и ничего не подрезать сверлом, просто в автомагазин неохота было ехать. так проще и быстрее.

Самое обидное в том, что окисел не только вызывает просто сбои в работе генератора, но и приводит к пробою диодов (схему пробоя уже описывал).

Изоляторы сделаны их простого пластика, даже не термостойкого.

Изменено пользователем SooL
Большая просьба не цитировать без надобности

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×