Jump to content
sane4ka

Регулировка клапанов

Recommended Posts

Сейчас тока отрегулировал.

Мой пробег на авто 18000 км, общий 58000 км. Регулировал почти сразу как купил, в наше самом модном автосервисе. обошлось 1200 вроде + за прокладку содрали 200 рубликов.

Решил что пора, долго собирался (из-под прокладки после регулировки "потело" масло, а после перехода на зиму на 0w30 вообще потекло), сделал всё быстро, тока распечатал инструкцию от литровика, а у меня 0,8, пришлось домой бежать смотреть какие как регулировать. На шкиве распредвала метки обе некрашеные,догадывался методом научного тыка - выставил, померил наличие обоих зазоров на первом цилиндре - зазоры есть - значит регулирую одни клапана, нет - другие. Чтобы добраться до крышки, я снимал только воздушный фильтр, и то больше для удобства! У меня матиз с катушками зажигания - их конечно тоже пришлось снять. Дроссельный узел (или как там его) -не трогал. Основная проблема это дальний правый шестигранник, с ним повозился, места маловато для рук.

 

Теперь о работе автосервиса.

Начал откручивать шестигранники на 5 (их 6 штук). По бокам крышки - всё затянуто. Передний центральный - не затянут. Задний центральный - его нет!!! ТО-то у меня и давило масло из-под прокладки. На самой прокладке граней почти и не видно, видимо поставили старую, хотя конечно не факт.

Все зазоры кроме одного (вроде 3-й впускной), были уменьшены - щупы 0,15 и 0,3 не влазили.

 

отрегулировал 0,15 впуск и 0,3 выпуск, завёл, стало как-то хуже чем было :roll: на слух

 

Даже подмывает переделать, но мозгами то понимаю - нечего переделывать, всё сам выставлял (чтоб щуп еле двигался, после 0,15 - не влазил 0,20, выпуск тока не проверял так)

 

P.S. Теперь в сервис ни ногой. Блин, процедура-то детская, единственно вникнуть маленько...

 

 

P.P.S. Коромысла, на которых стоят регулировочные болт+гайка - кажется называются рокера. Дак вот - 2-ой выпускной и 3-й впускной имеют люфт (шатаются вверх-вниз), остальные сидят как влитые. Это нормально???

Edited by TOxa1985

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

и не будут. Зазоры в эксплуатации только увеличиваются. Если только вы не на газе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вчера прокатился по трассе, после сотни в час движок стрёкот движка уже слышно в салоне. На холостых на горячую стрёкот стоит ужасный если капот открыть и слушать :roll:

блин хотел видео выложить и не смог:(

 

Кто сталкивался поясните пожалуйста по поводу рокеров, чего это они люфтят?! Я б щас и поколхозил бы, выставил бы зазоры 0,2, да чёто страшновато :roll:

Edited by TOxa1985

Share this post


Link to post
Share on other sites

P.P.S. Коромысла, на которых стоят регулировочные болт+гайка - кажется называются рокера. Дак вот - 2-ой выпускной и 3-й впускной имеют люфт (шатаются вверх-вниз), остальные сидят как влитые. Это нормально???

 

Всё правильно, в эти зазоры засовывается щуп для регулировки. Если провернуть вал на 180 градусов, эти два коромысла толкнут клапана вниз, соответственно, зазоров не будет. Зато откроются зазоры под остальными 4мя рокерами для регулировки (и будут "люфтить"). Прокрутите вал вручную, понаблюдайте что и как когда открывается, понять работу движка будет легче. :ok:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё правильно, в эти зазоры засовывается щуп для регулировки. Если провернуть вал на 180 градусов, эти два коромысла толкнут клапана вниз, соответственно, зазоров не будет. Зато откроются зазоры под остальными 4мя рокерами для регулировки (и будут "люфтить"). Прокрутите вал вручную, понаблюдайте что и как когда открывается, понять работу движка будет легче. :ok:

Ясно... Но в том то и дело что нет, когда я регулировал очередной клапан я заметил что некоторые люфтят а некоторые стоят как влитые, зазор есть и на тех и на тех. На тех что люфтят я выставил зазор с учётом люфта, приподняв рокер вверх...

Блин, теперь хоть ещё раз разбирай :roll:

Есть ли вообще понятие люфт рокера? Или - есть ли понятие залипание рокера? Почему 4 стоят на месте а 2 люфтят:?

Шанс что я натупил считаю 1 к 10 :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня только на третий раз получилось. Главное свечи выкрутить

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня только на третий раз получилось. Главное свечи выкрутить

Ничего не понял, зачем свечи выкручивать??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ничего не понял, зачем свечи выкручивать??

 

Если крутить двигатель за шкив коленвала, то свечи выкручивать необязательно, но это "не очень удобно", а крутить коленвал распредвалом при помощи ГРМ нехорошо, если свечи вкручены ГРМ может перескочить со всеми вытекающими.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если крутить двигатель за шкив коленвала, то свечи выкручивать необязательно, но это "не очень удобно", а крутить коленвал распредвалом при помощи ГРМ нехорошо, если свечи вкручены ГРМ может перескочить со всеми вытекающими.

Спасибо буду знать :) не любитель я выкручивать свечи - резьба - она не вечная, со всеми вытекающими :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо буду знать :) не любитель я выкручивать свечи - резьба - она не вечная, со всеми вытекающими :D

 

В данном случае лучше выкрутить (и легче крутить вал и ГРМ не перескочит). Вы же не каждый день свечи вставляете-вынимаете, за пару раз ничего не станет. И со всей дури закручивать свечи конечно же не надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если крутить двигатель за шкив коленвала, то свечи выкручивать необязательно, но это "не очень удобно", а крутить коленвал распредвалом при помощи ГРМ нехорошо, если свечи вкручены ГРМ может перескочить со всеми вытекающими.

Зачем!!? Поддомкратил, включил пятую и проворачивай к.вал колесом. Оч удобно. Курим форум, тут много полезного. И лучше до того как лезть под капот :lol:

Edited by Андрей63

Share this post


Link to post
Share on other sites

А ещё этим лучше летом заниматься :crazy: .

Share this post


Link to post
Share on other sites

А чем отличается механизм Матиза от Ваз? Если клапана сделаны из металла-при нагреве расширяются\зазор уменьшается\. Если сделают из говна.....но в природе очень мало материалов уменьшающихся при нагревании. Привет из Уфы.

Клапан состоит из нескольких частей и нагреву подвергается не только стержень клапана ,но и тарелка.Следовательно увеличивается диаметр притертой кромки и уменьшается диаметр седла.Поэтому, закрываясь горячий клапан ,садиться в седло выше и зазор между стержнем клапана и рег.болтом увеличивается.Так я понимаю этот физический процесс.Если не прав поправте.

 

Отрегулировал клапана на холодную впуск 0,15 выпуск 0,25 ,при прогреве цоканье нескольких клапанов всё равно прослушивалось. Повторил регулировку на горячую, зазоры поставил те же (пришлось уменьшить, особенно выпускные).Две неделе полёт замечательный, мотя просто шуршит.Двигатель литровый.Кстати еле нашёл порядок регулировки 4-х цилиндрового двигателя.Если кому-то лень рыться в мануалах не крашенная риска - впускные 1,3 выпускные 1,2;крашенная риска - впускные 2,4 выпускные 3,4.Думаю тем кто регулирует сам пригодиться мой опыт.

Edited by Klimasik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот и у меня БК чуть меньше стал показывать МР, до этого удерживал около 4,8 при 80-90 км/ч, сейчас около 4,4 , но это надо еще проверить , мало ли погода какая другая была... А может и моторчик притираться начал - 10000 только перевалило... :oops:

Тысяч 30 пробежит :ok: - еще веселее :yahoo: и экономичнее будет!!! :ok:

Share this post


Link to post
Share on other sites

менял грм и ошибся на 1 зуб распредвала, потом исправил.после этого появился какой то треск , похож на клапана.мог ли я сбить регулировку клапанов этим?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дабы больше никто не ломал голову над тем, какой вариант регулировки правильный, вот результаты небольшого изыскания по "литрам". Проштудированы мануалы по японцам, китайцам и корейцам, прочесана до дырок щетина на репе.

 

Что определяет динамику зазоров?

 

1. Первичный элемент - это нагрев ГБЦ, а именно температурное расширение стоек осей коромысел, отодвигающее коромысла от клапанов. Поскольку в мануалах даны как холодные, так и горячие зазоры, можно сделать вывод что на всех движках изменение зазора по вине головы составляет примерно 0.1мм на каждые 40С температуры. Это работает в обе стороны: выставленный при 20С зазор 0.10 на прогретом движке превратиться в 0.20, а после ночевки в -20 уйдет до нуля.

 

2. В рамках устоявшегося горячего зазора (который от режимов движка почти не зависит т.к. все лишнее тепло уносит система охлаждения) свою лепту начинает вносить тепловое удлинение клапана. В основном выпускного т.к. впускной обдувается прохладным потоком и почти не нагревается. Выпускной клапан умеет удлиняться до трех десяток и больше, в зависимости от условий своей работы - режима движка, степени сжатия, вида топлива и пр. Опять же по мануалам можно отследить, что основной вклад в нагрев клапана вносит степень сжатия (про ГБО скажу отдельно).

 

Итак, с одной стороны нам желательно все зазоры держать по минимуму: чем они меньше, тем больше ширина фазы (особенно влияет впускная) и тем лучше машина едет. И меньше жрет в некоторых условиях. Что нам мешает? Во-первых, нужно обеспечить достаточный запас "вниз": с зазорами 0.05 она будет зачотно валить, но в -10 ее хрен заведешь т.к. клапана зажмет. Во-вторых, запас нужен и "вверх": зажатые клапана на режимах максимальной мощности это еще более хреново. Что получается?

 

Впускные клапана не греются, поэтому зазор можно выставлять, исходя из климата и времени года. Усредненная рекомендация для всех движков 0.15 (до -40С), в каких-то мануалах встречается 0.10 - для стран с мягким климатом, видимо. Для Спарка единственного почему-то обозначили 0.20: возможно, выхлопная система у него какая-то особенно затычная и остаточные газы из цилиндра во впуск выплевывает - клапан греется. В теплую половину года, теоретически, впускные клапана можно регулировать вообще без зазора. Не забываем, что на прогретом движке он все равно появится, будет где-то 0.13-0.15.

 

А вот с выпускными начинается ранжир по степени сжатия:

 

- Carry \ Every: степень сжатия 8.8, зазор 0.15

- Matiz: степень сжатия 9.3, зазор 0.20

- Spark: степень сжатия 9.8, зазор 0.32

- QQ и прочие китайцы: зависит от того, какой из трех вариантов "литра" там стоит.

* 48 сил: CCж 8.8, зазор 0.15

* 52 силы: ССж 9.0, зазор 0.15 (если очково, можете поставить 0.20)

* 68 сил: ССж 9.5, зазор 0.30

 

Под газ, пожалуй имеет смысл на любом движке ставить не меньше 0.30. Можно определить экспериментально: поставить, скажем, 0.35 (клапана будут цокать на ХХ)и погонять движок на максимальной мощности - например, разгон 0-100 с педалью в полу. После чего по тормозам и быстро под капот - слушать. Если клапана все еще цокают, то зазор слишком большой. Уменьшаем на 0.05 и повторяем тест. Так делаем пока клапана не начнут затихать после открута. Если при этом никаких артефактов в работе движка не заметно (трясет его обычно при зажатых клапанах), то здесь можно и остановиться.

 

Причина по которой матизовский 0.8л при Ссж 9.3 просит выпускные зазоры 0.32 мне пока не понятна.

Edited by Mortis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да стоит послушать отзывы владельцев: у большинства, кто выставлял 0.32 цокали клапана. Сам выставлял 0.15/0.25. Работало нормально, по крайней мере с тем что было раньше (0.2-0.3/0.3-0.35).

Share this post


Link to post
Share on other sites

щас езжу на 0,15 - 0,15 нет проблем, тянет, заводится и тд

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это ты их пережал. Ничего хорошего в этом нет. Приводит в итоге к ремонту ГБЦ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это ты их пережал. Ничего хорошего в этом нет. Приводит в итоге к ремонту ГБЦ.

Я ничего вообще не делал, делал клубный мастеровой из белого списка в Харькове, сказал всё нормально будет. У меня нет причин ему не доверять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да он тебе как на классике отрегулировал. Там как раз один зазор для впуска и выпуска 0.15. ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да он тебе как на классике отрегулировал. Там как раз один зазор для впуска и выпуска 0.15. ;-)

Может быть :) будут проблемы с ГБЦ, я ж к нему с претензиями поеду, пусть делает. Он в принципе в основном матизами занимается.

Я сетовал что сильно громко клапана цокотят под крышкой, он мне отрегулировал на холодную по 0,15 сказал так будет хорошо и переживать не стоит! Стало значительно тише.

Edited by digitalmaks

Share this post


Link to post
Share on other sites

По регулировке клапанов на Матизе в интернете много материала. С картинками даже. Самое сложное для меня было открутить болты по периметру. Если уже вскрывали, то будет гораздо проще. Сделать самому вполне по силам. И не надо впредь надеяться на всяких «дядей Вась». То, что хорошо для Шахи не всегда подходит для Матиза.

Share this post


Link to post
Share on other sites

подскажите самый дешевй вариант нормального качества т.е. соотношение цена-качество =) (номера для заказа)

1)фильтр масла двиг

2)комплект прокладок двига (наверно полный, пусть буит)

3)комплект ГРМ (ремень,ролики, все что нужно, комплект, цена от 800р до 3000 =) ))

4) тормоза гавене, наверное колодки нужны (перед + зад))

Edited by LOMANI

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
Магазин багажников