Первые траблы, и последующие... (((

[shcherbakoff 0]

fifm(at)n, привет, а ты откель будешь?

Обычно это когда высоковольтные влажные, утечка может быть... или катушка зажигания, или распределитель... - выбирай, ну и просуши.

[fifm@n 0]

я из минска.

с проблемой разобрался. ВВ провода надо менять. светяться.

Изменено 1 апреля, 2010 пользователем fifm@n

[fokinb444 0]

Народ, кто подскажет– у меня есть ощущение что на нашем моте слишком большие холостые. Когда еще внутри сидишь, так не очень ощущается, а когда рядом постоял, так ощущение будто бы тысячи полторы держит как минимум:shock: не может ли быть связано с тем что я когда тормозную заливал немного перелил и она потекла на какой то датчик внизу под бачком?

 

А самое неприятное - на техосмотре сегодня уровень СО аж за семь процентов перевалил. Это на холостых, а вот на повышеных оборотах все блестяще. Настораживает то, что двадцать дней назад с токсичностью все в порядке было - 0,2%. Может кто знает как лечить?

Изменено 9 апреля, 2010 пользователем fokinb444

[MATT 0]

Народ, кто подскажет...

 

А как мы можем онлайн, определить высокие обороты или нет?

[vert 0]

Народ, кто подскажет– у меня есть ощущение что на нашем моте слишком большие холостые. Когда еще внутри сидишь, так не очень ощущается, а когда рядом постоял, так ощущение будто бы тысячи полторы держит как минимум :crazy: не может ли быть связано с тем что я когда тормозную заливал немного перелил и она потекла на какой то датчик внизу под бачком?

 

А самое неприятное - на техосмотре сегодня уровень СО аж за семь процентов перевалил. Это на холостых, а вот на повышеных оборотах все блестяще. Настораживает то, что двадцать дней назад с токсичностью все в порядке было - 0,2%. Может кто знает как лечить?

 

 

Читать тех.раздел и думать, думать, а потом исправлять. :cry:

Я ведь прав, уважаемый MATT?

[fokinb444 0]

Таки странность на мой взгляд есть - почему на лямбдо-зонд не подается совершенно никакого питания? Я снял разъем и проверил тестером, никаких признаков того, что туда идет хотя что-то, не оказалось. Может ли статься, что сдох датчик температуры двигателя, отчего комп постоянно видит двигатель холодным и держит повышенными обороты, а на лямбду сигнал не подает по причине того, что смысла подавать питание на него пока он холодный нету? Других предположений у меня пока что нет(((

[shcherbakoff 0]

Исчо повышенными обороты могут быть из-за загрязненного датчика холостого хода. У меня так было, пока не разобрался. Снимаешь и тряпочкой чистишь его и отверстие куда он устанавливается (от копоти). Вылет от кончика пики до пластиковой площадки должен быть 28 мм.

См. личку, написал туда.

[fokinb444 0]

Да, Женёк, спасибо, сообщение получал. Диск с руководством, который давали в салоне, нам тоже достался, только там не все можно найти. Хорошо было бы электросхему нарыть)). Что-то видимо от датчика, что ты описываешь, проблемное. Если его отсоединить, то машина заводится хорошо, и обороты стали гораздо меньше, а то при заводке постоянно двигатель сначала захлебывался, а потом тарабанить начинал как шальной)). Но, после того, как его тряпочкой протерли, и гнездо для его установки тоже очистили, все-равно картина ни на грамм не улучшилась. На следующей неделе поедет сестра попробует проити диагностику на компе у диллера. Надеюсь смысл будет?)) Самое же обидное, что двадцать дней назад все было просто в идеале...

[fokinb444 0]

Ура:dance: Проблема решена, причем очень просто – надо было отключить аккумулятор на часок, и все:P Оказалось что в комп закралась ошибка, которая и удалилась после отключения питания. В общем, спасибо Гомельскому дилеру, который посоветовал попробовать этот способ;)

[Gennady 0]

Все, что должно случиться - обязательно случается. Если это трабл, то случится он в самый неподходящий момент.

 

Так вот и меня настигла всем известная проблема генератора, точнее, пробоя диодного моста. На 41-й тысяче пробега. После забивания на гарантию. Впрочем, гарантия все равно ничем не помогла бы, поскольку трабл приключился за 260 км от Минска, в Витебске.

 

Выводы из ситуации:

 

1. Если у вас начинает при заведенном двигателе моргать (гореть и гаснуть после прогрева и т.п.) лампочка "батареи" - не повторяйте моей ошибки. Немедленно езжайте на сервис/в гараж решеть проблему с генератором. Даже если лампочка погасла и несколько дней/недель не беспокоит - агония уже началась и диодный мост может отказать в любой момент. Хорошо, если не потянет за собой реле-регулятор.

 

2. Вынужденные испытания показали, что после отказа генератора при полностью заряженном аккуме и отключении всех лишних нагрузок (вентилятор салона, магнитола и т.д.) мотька способен проехать на питании от аккума около 150 км. И это с 7-8 стартами. Думаю, если не глушить, протянет не менее 200.

 

3. Матизклубовскому форуму - ЗАЧОТ. Чтение топика

http://matizclub.net/index.php?showtopic=26102

(или http://matizclub.net/index.php?showtopic=26101 )

дало полное понимание картины произошедшего (кто виноват?), а топик

http://matizclub.net/index.php?showtopic=3480

четко ответил на вопрос "что делать?"

 

4. С моей точки зрения, "вверх" и без ямы генератор таки не снимается. "Вниз" (через колесную арку и из ямы) снимается в _точном_ соответствии с инструкцией Механика из FAQ. Собирается все строго в обратном порядке. При наличии инструкции и правильного набора ключей снятие заняло у меня 2 часа, установка - 1 час. При этом "сверху" откручивается только натяжной болт генератора (чтобы до него добраться, мне пришлось еще снять ревун сигналки).

 

5. О ключах. Понадобятся головки и накидушки на 10, 12, 17 (еще 14, если стоит защита). И отвертка. Но если у Вас нет нормального набора с трещетками и разнообразными удлинителями - хрен вы этот генератор отковыряете. "Обычными" ключами ИМХО не откручивается почти ничего.

 

6. Витебский авторынок - это вам не Малиновка. 99% ларьков предлагают эксплуатационные жидкости, фильтры, сайлент-блоки и принадлежности для пацанскга тюниха. Только 3 (!) точки знали что-то про генератор. К счастью, на последней по ходу таки нашелся искомый диодный мост. Производителя уже не помню, маркировка RD-32, на коробке и на самом мостике гордая надпись "Made in England". Где в Китае находится England - не знаю. А может, правда... Взяли 70 тыс. руб. (россияне - это 700 ваших!), ИМХО цена вполне адекватная.

 

7. На новом мостике втулки (причина всех бед) уже не латунные (см. фото). Что дает основания надеяться, что данная проблема решена навсегда.

 

8. При сборке выявилось мелкое несоответствие. На новом мостике вокруг главного подключательного болта появилась пластиковая пластина (хорошо видна на фото). Она мешает стать на место металлической втулке, на которую опирается клемма плюсового провода при монтаже. Проблема решилась обрезанием втулки до нужного размера и подрезанием упирающегося выступа на пластиковой крышке генератора.

 

9. Все операции по сборке/разборке делаются в одиночку. Кроме одной. Одному очень сложно должным образом натянуть ремень генератора. Кто-то должен нажимать (мне сгодился черенок от лопаты), а кто-то крутить натяжной болт. Впрочем, одному мне вполне удалось натянуть ремень достаточно, чтобы завести машину. А уж дожать натяжение можно и чуть позже...

 

10. Теперь я умею снимать генератор и менять диодный мост. Обращайтесь за советом/помощью. Правильные ключи имеются. Пиво пью с удовольствием :)

Изменено 21 мая, 2010 пользователем Gennady

[shcherbakoff 0]

Маладэц, Gennady, пасиба за подробности.

Я снимал генератор без ямы, лёжа под домкратом с высокой подставкой. И "подковы" подходят от ШНивы и Вазовских 10-ок. В РФ стоят от 180 рублей. Тока потом с перестановкой диодов - морока. Сам мост не менял, т.к. диоды целые были, а вот латунные втулки вынул.

[Gennady 0]

И "подковы" подходят от ШНивы и Вазовских 10-ок. В РФ стоят от 180 рублей. Тока потом с перестановкой диодов - морока.

 

Вот это уже тот ремонт, который я не одобрямс. Диоды в подкову запрессованы "на горячую". Плюс сама подкова (две пластины) как бы не предполагает разборки (не помню точно, но ИМХО они склепаны). Не, понятно, что при помощи дрели все высверливается, а при помощи молотка и такой-то матери забивается взад... Но, при цене вопроса в 10-15 $... Ну разве что, если в поле прижмет... С другой стороны, откуда у тебя в поле возьмется жигулевская подкова и диоды? :)

 

И еще один обнаруженный (пока потенциальный) трабл.

 

Иногда все же полезно самому заглядывать под машину. Начав ковыряться с генератором и открутив защиту, я был неприятно поражен состоянием катера двигателя. Во-первых, он не аллюминиевый, как у КПП (и у других машин, на которых я ездил до этого), а чугунный (стальной?). Покрашенный черной краской. Несмотря на наличие глухой защиты, передней поверхности картера за три зимы/два лета, видимо, досталось немало ударов камнями, льдинами, не знаю чем еще. В результате краска встала шубой, а под ней буйным цветом пошла пластовая ржавчина. На фото - это уже с большего ободранная поверхность.

 

Пока не придумал ничего лучшего, чем тщательно все ободрать и обработать преобразователем ржачины. На ТО 50000 обязательно посмотрю, как там дела.

Рекомендую всем при случае поинтересоваться, как выглядит его картер. А то в тех условиях, в которых он находится, за нескольлко лет и насквозь прогнить - не фокус :(

 

И кстати, есть ли у кого идеи - чем бы его таким термостойким намазать, чтоб не гнил дальше?

[MATT 0]

Ген, сними защиту, оно все песком сотрет и им же будет сохранять. :(

з.ы. А ты бак не осматривал? У мну была страшенная картина, особенно из салона смотревши :)

[Gennady 0]

Ген, сними защиту, оно все песком сотрет и им же будет сохранять. :)

з.ы. А ты бак не осматривал? У мну была страшенная картина, особенно из салона смотревши :dance:

 

Ага. Сними защиту. Судя по погнутым и даже почти надорванным задним петлям защиты, несколько раз она получала такие удары, после которых точно можно было остаться без картера. 99% времени на мотьке ездит супруга. Не знаю, где уж она в городе такие препятствия находит, разве что об бардюры паркуется... Так что защита ИМХО нужна однозначно в нашем случае.

 

Бак при случае посмотрю. Но во мне все крепче зреет мысль, что предельный разумный срок эксплуатации матиза "с новья" - 4-5 лет. После которых от него нужно так или иначе избавляться. Иначе на шестой год сгниет кузов, картер, генератор, бензобак...

 

В принципе, половину отмеренного срока наш мотька уже отбегал. Пока кроме "штатной" проблемы с генератором и нескольких перегоревших лампочек ничего не беспокоило. Бегает и бегает. На одометре 42 тысячи с мелочью. Вот и хотелось бы с ним растаться через пару лет на мажорной ноте, сохранив память о добротном надежном автомобильчике с милой мордашкой, а не опыт тщательного курения технических разделов этого форума и близкого знакомства с матизоводными автосервисами.

[selen69 0]

А ты бак не осматривал? У мну была страшенная картина, особенно из салона смотревши

И все-таки, наверно, я хороший хозяин и, хоть и не покрывал афто антикором, бензобак у мене из салона виден ........ не был :)

 

С такими мыслями

предельный разумный срок эксплуатации матиза "с новья" - 4-5 лет. После которых от него нужно так или иначе избавляться.

раставание по-любому будет

на мажорной ноте

:yahoo:

 

Могу сказать однозначно, что по сравнению даже с именитыми брэндами, Матиз на удивление надежный автомобиль. Наши траблы - это детский лепет по сравнению с тем, что бывает.

Да и гниет он (Матиз) не быстрее некоторых, необязательно российских, автомобилей. А если учесть, что у нас зимой снег по сути перестали убирать и в г. Минске его в общем-то нестесняясь топят прямо на дороге всякими жуткими химикатами и нашими автомобилями, то ..... ИМХО скорее соглашусь, что не супер краска и тонковат ее слой, поэтому и начинает лезть, ой, быть видна ржа через год-два.

Чё там под тольстым слоем краски у Ауди, Мерса, БМВ и др. делается узнать сложнее :dance:

Вона в Автобизнесе статья была, как народ пытается дилиру взад ржавыя Туареги вернуть :blink:

[Andrus 0]

А я, вчера в жару, решил машину помыть. Минус лобовое стекло! Трещина от низа до верха. Жена грит скольчик был там. Ну а я водички плюхнул на здорово нагретое стекло. Я понимаю что это не только у Матиза с любой машиной такое случится может. Кстати, сколько стоит новое стекло для Матиза?

[MATT 0]

 Кстати, сколько стоит новое стекло для Матиза?

В районе 150 было, с установкой.

[shcherbakoff 0]

А я, вчера в жару, решил машину помыть. Минус лобовое стекло! Трещина от низа до верха. Жена грит скольчик был там. Ну а я водички плюхнул на здорово нагретое стекло. Я понимаю что это не только у Матиза с любой машиной такое случится может. Кстати, сколько стоит новое стекло для Матиза?

 

Andrus, наверное всё-таки эт трещина пошла не от нагрева стекла, просто солнце её так не нагреет, а от её напряжения от скола и от может быть напряжения кузова. В марте этого года в Самаре лобовуху на матиз видел в магазе за 6400 росс.рублёв = не меньше 600 000 белорусских...

[самоделкин 0]

вот и я только увидел что пощла трещина со стороны левого дворника из угла - сразу на ремонт - засверлили и зплили клеем за 30 зайцев, а то тех осмотр не пройдёш да и стоимость замены стекла около 150 уе (так сказали в конторе по ремонту и замене стёкол есть китайские и оригинал)

[Dimosik 0]

Пока не придумал ничего лучшего, чем тщательно все ободрать и обработать преобразователем ржачины. На ТО 50000 обязательно посмотрю, как там дела.

Рекомендую всем при случае поинтересоваться, как выглядит его картер. А то в тех условиях, в которых он находится, за нескольлко лет и насквозь прогнить - не фокус 8)

 

И кстати, есть ли у кого идеи - чем бы его таким термостойким намазать, чтоб не гнил дальше?

Он же чугунный!

Быстрее сгниет весь Матиз, чем поддон!

[Andrus 0]

китайские и оригинал

Спасибо всем кто ответил. Сегодня звонил по объявкам. Китай - 105$ с установкой, Польша- 130$ с установкой. Оригинал 150$ с установкой.

[shcherbakoff 0]

Стала передняя подвеска при проезде неровностей "стукать со металлическим дозвоном". Колесо левое сверху руками от себя-к-себе шатаешь - пока ещё не сильно ходит, но люфт какой-то появился. Он подтягивается? или какую-нибудь тягу менять придётся?

Заодно вчера и задние проверил - правое, блин, шатается тоже. Но у этого хоть подтянул корончатую гайку на один шлиц - люфт прошёл.

Изменено 29 мая, 2010 пользователем shcherbakoff

[fokinb444 0]

Если колесо шатается не по ходу поворота, а вверх-вниз, то тягами там не должно пахнуть. Скорее всего что разваливается подшипник, если еще пока не гудит, то все равно место свое уже потерял:(

 

Ты попробуй вывесить на домкрате это колесо, снять его и включить четвертую передачу. Это колесо будет вращаться и ты должен увидеть что оно не только вращается, но и свой небольшой люфт. Только хорошо подними эту сторону чтобы сработал дифференциал и крутилось именно снятое колесо:lol:

[shcherbakoff 0]

Если колесо шатается не по ходу поворота, а вверх-вниз, то тягами там не должно пахнуть. Скорее всего что разваливается подшипник, если еще пока не гудит, то все равно место свое уже потерял:(

 

Точно, Жень. Сегодня ездил на диагностику на Озёрную, там так и сказали. Пока говорят, можете так поездить, а загудит - подшипник придётся менять. До осени так и так поменяю, не на зиму же откладывать... Тока если сам буду менять, пока не знаю как откручивается большая гайка на ступице. Край её "забит" в проточку оси. Он стачивается? Или на живую гаечная голова справится и разогнет стопор? А потом новую гайку ставить? Или эту же с шайбой потолще (другим боком и опять загнут)?

[самоделкин 0]

Точно, Жень. Сегодня ездил на диагностику на Озёрную, там так и сказали. Пока говорят, можете так поездить, а загудит - подшипник придётся менять. До осени так и так поменяю, не на зиму же откладывать... Тока если сам буду менять, пока не знаю как откручивается большая гайка на ступице. Край её "забит" в проточку оси. Он стачивается? Или на живую гаечная голова справится и разогнет стопор? А потом новую гайку ставить? Или эту же с шайбой потолще (другим боком и опять загнут)?

ну во первых желательно отогнуть стопор, в комплекте хорошего подшипника идёт новая гайка, если аккуратно снимать то и эта пойдёт (так обычно и делают) сам подшипник нужно выпресовывать сьёмником, потом запрессовать новый так, чтобы не сорвать крышку сепаратора! да и чтобы снять подшипник нужно снять всю ступицу но ьез тормозов!