Анатолий_79

Приварить и подложить - две большие разницы. Подкладывание шайбочек, тогда что это? В этом есть свои минусы, это неизбежно. Стандартно отодвинута на максимум, у меня так же. Проще говоря, хочется распрямить ноги, но некуда. Удалив спец место, немного свободней для левой ноги. 1. Никак не исправить, проще замена всей сидухи. 2. Шайбы/гайки под передние крепления, если голова не упирается в потолок. "Ляжет" руль на ноги - поднять руль. 3. Это ж сколько нужно двигать назад? Пару см будет достаточно. После выполнения п.2 может и не потребоваться.

На заведенном шланг бензина лучше не снимать, а на заглушенном давление не проверить. Реакция на резкий газ тупая сразу или через 1-2 сек? Если сразу, то ВВ часть, при этом на ХХ более-менее стабильно. Центральный ВВ провод, катушка, трамблер.

Подкладываются шайбы, шпильки длинные для регулировки предусмотрены с завода.

В матизе можно настроить по наклону, на ходу не получится).

Катушку и ВВ провод проверить. Во влажную погоду проявляется неисправность.

Установил термостат/автомат от ВАЗ 08. Теплый воздух забирается под выхлопным коллектором, защитный экран немного удлинил вниз, получился козырек под которым тепло. На блоке за выхлопной, есть отверстие с резьбой, к нему болтом закрепил кронштейн (полоса 2х15 скрученная в спираль диаметром 40мм). В этот кронштейн вставлена гофра. Термостат настроился так, при +25 полностью закрыт, +2 -полностью открыт забор горячего воздуха. Сейчас, при температуре окружающего воздуха 0...+5, заслонка, примерно на 1/3 открыта подачи горячего. Попутно убрал подогрев дросселя и бачка ОЖ http://matizclub.

Да, отверстие в бампере закрываю при +10 и ниже.

Дырки в наличии, но их размер все равно уменьшен, да и с теплом печки они не связаны.

Не будет счастья круглый год, в мороз не достаточно тепла при спокойной езде, чтобы комфортно обогреть салон. Большой круг при этом перекрыт. Малый, через подогрев дросселя - тоже неплохо работает на охлаждение. Расход топлива при температуре 0...+5 вырастает на 10...20% по сравнению с летом при прочих равных условиях. У себя убрал подогрев дросселя, на трубке сделал жиклер как у автора темы, но 2,5мм,. Сделал байпас м/у верхним и нижним патрубками бачка ОЖ, в верхний жиклер 0,8мм для выхода воздуха (пароотвод). Примерно посредине этого шланчика-байпаса подключил через тройник шланг с подогрев

Не знаю, на морозе с другой нормальной полусинькой 75В-90, так оно жиденькое, но против АТФ (даже полусинтетики) густоватое. Горячим нет возможности сравнить. В инструкции об этом указано, и не только в хадо. Не думал что поддон окрашен. Ни для кого не секрет, что в основном продукция хорошая, но цена завышена. О качестве подделок не скажу. Я масла покупал на офсайте, даты производства были свежие, в отличие от рынков и магазинов.

Скажу, что надо было сначала посмотреть под крышку клапанов, через маслозаливную горловину. Брызги масла есть, и увеличиваются при перегазовке, значит давления достаточно потушить лампочку.

Да, на включении 2-ой сразу ощутилось. Летом еще терпимо, с похолоданием обострилось. Трубка+лейка. Уровень проверить мизинцем, если влазит.

Полусинь Хадо, чуть больше года, примерно 10-12т.км. Раньше синтетика Вальволин RPC. Да, надеялся что АТФки будут агрессивными к меди, ЗИК DIII полусинтетика. и Маннол DIII синтетика. Наверное в дешевках мало присадок (реагентов).

Залил в КПП и ГУР АТФ Маннол ДIII синтетика. 2-я передача (убитый синхронизатор) стала включаться нормально быстрее раза в два, по сравнению с 75В-80 полусинтетика. Скорость разжижения АТФ сравнима с 75В-80 синтетика. Перед заливкой сделал тест на коррозию медной проволоки. Мариновал кусочки проволоки в 2-х разных АТФ и 2-х трансмиссионках, пару раз вскипячивал их. За пару месяцев (планировал недельку подержать, затем забыл) нигде коррозии меди не обнаружил.

Если сами не поняли, то не вводите других в заблуждение, о "елочках", воздухе, спиралях. В два ключа как, "волной" будете тянуть? Спецы же сказали что делают в 4 захода. В 5 и больше будет хуже? Если человек каждый день крутит гайки, то не думаю, что он головку прикрутил в 1 прием.

Прокладка мягче головки и блока и при затяжке болтов сминается, это и есть самый главный смысл затяжки не в один заход. При затяжке в 10-20 равномерных заходов порядок будет не важен. В прокладке куча отверстий, воздуху есть куда выходить. С обоями ничего схожего, они клеятся за 1 раз. Шансов что головку повело очень много.

от 0,8 до 1,2мм это может быть на одном моторе? Разница в площади сечения более чем в два раза, тогда эти моторы под разное масло/климат. Если 0,8мм для 0,8 мотора, а 1,2мм для 1,0(1,2), то все логично. 0,8мм увеличить до 2мм - это по площади более чем в 6 раз, то же самое что выкрутить вообще этот жиклер, в нормальных зазорах смазываемых деталей под давлением площадь сечения будет меньше.

На драйве полно народу с облезлыми поддонами после раскоксовки, нужно было пару литров масла или соляры долить перед процедурой, и сразу слить не гоняя по системе. Ударной отверткой не получилось сорвать, попробую нож забивать в следующий раз. А может и не буду снимать поддон вообще, понаблюдаю за маслом под заливной пробкой, да и лампочка масленки должна загораться на высоких оборотах с забитым маслоприемником. Лишний герметик в масле тоже может забить жиклер в головке. Еще обратил внимание, что на матизе маслоприемная сетка относительно большая и открытая (без козырька), в отличие от картино

В этой теме скрип http://matizclub.net/index.php?showtopic=53177

Облезла краска поддона, та что внутри. Зачем она там? Красят методом окунания? Похоже "подействовала" раскоксовка при прошлой смене масла. Не получилось снять поддон, сидит на герметике прочно. Кто как снимал? Краску вымыл по максимуму, откачивая остатки шприцом. Хлопья иногда забивали наглухо носик медицинского шприца. Что там на заборной сетке творится, можно только догадываться. Если заборная сетка полностью забита, то ведь прекратится подача масла и загорится масленка на панели приборов? Или там есть какой то байпас на такой случай? В голову масло поступает. Что посоветуете делать дальше?

Наверное, сложно точно мониторить диаметр/длину окружности если, например шины разных производителей, разная высота протектора(износ), или вообще разные размеры перед и зад.

На 1 л. больше матиза в основном из-за автомата, так что 10л. можно сказать, маленький расход. в экономном режиме 4,5 л/100 км. это скорость не более 70км/ч?

Это средний по БК или заправка/километраж? Сколько на старом матизе было?

А как заливали? Замена ЭБУ или ковыряли Fenix?

Наверное нужна целая технология закалки. Если просто так, вдруг перекалится, лопнет в неподходящий момент. Проще ВАЗовские пружины вставить, подогнуть крайние витки.