Анатолий_79

Так само на низах работает родное, 2007г. Е2. Форсунок по производительности достаточно. Зачем ВАЗ, у которого еще больше? Воздуху ведь не добавилось.

Просверлить (подровнять) посадочное пальца и завтулить жестянкой, как вариант.

Без штифта разве такое не возможно? На драйве такое встречал, но там ставили возвратную пружину вилки от тико.

Верхнюю лапку сточило вращающимся выжимным? Выпал штифт? Что с направляющей, та что алюминий?

В строй магазе можно подобрать, примерно 5.5х25, без сверла. Или сверло затем срезать.

Разница в зазорах влияет на баланс, проверить тогда хотя бы компрессию, вернее ее разброс. ...Тут вон выложили фото где ремень 100 ткм отходил, тоже считаете это нормальным и "сэкономленными деньгами"? По мне - это безумство и кроме простоя авто шанс попасть на дорогостоящий ремонт... А что в этом плохого если его проверяли каждое ТО? Натяжной ролик попался хороший, если его не меняли чаще. Ведь много случаев, когда ремень в скорости рвался после замены.

Если Паять немного, то на припой срезать кусочки в невидимом месте.

Увеличенные- стартует как пуля (эффект низового РВ), уменьшенные- наоборот (верховой).

0,15мм явно маловато, на холодном двигателе будет не герметично. Ставлю 0,25/0,45 - минусов не вижу. Теоретически уменьшится максимальная мощность, но я так не езжу.

Просто смазать чем нибудь. ВД-шка это не смазка.

Тогда, хотя бы, содрать герметик, если он остался и промазать снаружи.

Под завальцовкой труха скорее всего тоже есть. Компрессором не получится, и мовиль туда тяжело лезет. Нужно распаковывать.

Левое переднее чуть сильнее/раньше тормозит, возможно от этого и горячее. Нужно проехаться десяток км. не пользуясь педалью. При нормальном зазоре в подшипниках узел не должен греться, допускается перетяжка до "рука терпит". Еще есть вариант чуток ослабить ступичную гайку, стронуть ее не расконтривая. Предельный размер барабанов 182мм, с ручником никак не связан.

Если не сильно греется (не больше 100грд) и не клинит может оставить? В жару при торможении нормальная температура ступицы может быть больше 200грд. Смазка типа литол, конечно долго не протянет. 0,1мм можно выбрать шайбами с пивной/консервной банки.

Покупал отдельно 4 подшипника по размерам и 4 сальника по номерам. Распорные втулки родные, подгонять по месту.

Еще ремень может проскальзывать, но тогда слышен свист.

Это масло, если оно не в коробке, не при делах. Проверить уровень масла в коробке для начала. Затем его долить/ сменить. Не поможет - ремонт или замена коробки.

Совместимых железок только мизер. Блок на основе авео, не значит что он с авео.

На 0,8 были коробка автомат, АБС, подушки безопасности, разрезная задняя сидуха. Чем коробка то особо отличается? 1,0 обвесами только и богат. Еще отличается дросселем, аккумулятором, впускными резонаторами, но это вряд ли его +.

Коробка упала на рычаг? Она открутилась от двигателя? Подушку разорвало или просто разъединилась? Вибрация может быть от умершего ШРУСа, дисбаланса колеса. Вывешивать, разгонять, смотреть, слушать.

Да, извиняюсь, М300 совсем другая машина и мотор. С матизом перепутал М100-М200. Вам, наверное, ближе Авео чем Матиз.

Двигатель 0,8л, 3 цилиндра? В подписи тогда исправьте. Скидывание клеммы аккумулятора не помогает? Могут шалить датчики температуры, охлаждения и впускного воздуха. Можно попробовать слегка завернуть винт ДЗ и обнулить положение ДПДЗ скидыванием клеммы аккумулятора.

На 1,0л. клапан ХХ меняется вместе с дроссельным узлом, и цена вряд ли вменяемая. Может заслонка ХХ где-то примерзает? Почитайте тему про подогрев впускного воздуха.

Есть такое, внизу стекла, иногда раздражает. Что можно вместо бумажки? Может черный пластик срезать?

2,5-3 тыс это обороты старта примерно при минус 15. Прогретый ХХ ровно 950, летом и зимой. Летом стартовые около 1,5т. Еще, эти обороты старта увеличиваются (особенно в мороз) если заворачивать винт ДЗ.