STS45

Выкрутить свечи - в масле - значит сальники клапанов. Сухие-берем яркий белый светодиод на длинном проводке с резистором 680..750 ом, суем его вместо свечки и смотрим на поршень. Края влажные-маслосъемные кольца под замену. И так 3 раза :) . Поршни подгоняем в ВМТ естессно. Через кольца масла дохрена уходит при видимой исправности двигателя!

А я и не обольщаюсь - 520км, а стрелка еще чуток до нулевого деления не дошла :) Заправляюсь обычно после 500..520км. от полного бака, половинки и по 5..10л. никогда не заливаю.

Вот и хорошо, за 50 тык. не должно загадиться основательно, если масло менять. Интересно, почему торгаши считают Мобил более подходящим маслом :crazy: ... Мне в Авео на ТО-1 залили Мобил 5W40 - крутит туго, темнеет быстро, на ТО-2 не поехал, все равно гарантия 2 года, вылил Мобил, налил Шелла. Так на нем и катаюсь. Под маслозаливной пробкой идеальная чистота - никаких лаковых отложений ни желтых ни черных. Кстати, тесты масел народными умельцами ТУТ При покупке у меня было 92 тык. Сейчас почти 101. Кстати, на фотке видно стрелку уровня топлива и одометр, сброшенный в ноль при запр

Звук клапанов или поршней стал громче? Отложения на поршнях, даже небольшие, являются "демпферной прокладкой" между поршнем и цилиндром, поэтому звук загаженного двигателя тише. Если промывка при сливе была черная - это явный признак отложений. Кстати, двигатель масло не жрет? Если подъедает, то скорее всего и маслосъемные кольца залегли. Так же очень желательно посмотреть наличие плескающегося масла в головке (смотреть через маслозаливню крышку с фонариком) - сухие коромысла расскажут о забитом масляном жиклере между двигателем и головкой, как бы он не забился после промывки - дырка менее

Может не Шелл, а палево? Сам уже много лет на нем - проблем нет. Еще вариант - от некачественного масла и бензина поршни были забиты отложениями, которые смылись промывкой.

Поставил передние ALLIED NIPPON, пробежал на них порядка 4тык - тормозят супер, скрипов нет, Техосмотр прошел с полпинка - оба колеса на стенде блокируются насмерть с одинаковым усилием. Еще раз спасибо форумчанам за качественный совет!!! :ok:

Интересно, все мои машинки (и бывшие и настоящие) в дождь и сырость прекрасно заводятся и заметно мягче работают. С карбюраторами вообще ничего не делал, а в Авео и Матиз периодически лью Лавр-2109. Не знаю, что оно там отмывает, но мотору становится заметно приятнее. В Моте правда для начала сменил оба топливных фильтра, чтоб грязь из них не пошла в форсунки. После процедуры, иногда кажется, что мотор заглох, ан нет, просто уменьшились вибрации :) . А в Авео с нуля лью. Кстати, по Авео тоже многие жалуются на плохой пуск при переходе погоды с тепла на холод и обратно + сырость. Иногда изл

Это нормально, я имел в виду весь радиатор теплый/горячий. На Мотьке не щупал, т.к. повода для этого не было - градус держит при движении, а в жару только 1 скорость вентилятора включалась, второй ни разу не слышал, но реле на всякий случай проверил - работают оба. Добавлено: Пощупал - холодный :)

Ну у чела денех на это нет :) А тут бюджетненько!

Возможно снимали приборную панель для сматывания пробега :crazy: , и при сборке стрелку поставили не правильно. На самом деле все просто. 1. Утром завели машину, ждем когда стрелка начнет отрываться от нуля и щупаем радиатор. Если он холодный - термостат работает, если такой же температуры, как двигатель - термостат ф топку. 2. Температуру включения вентилятора можно померить китайским цифровым тестером с термопарой - цена вопроса 200р. Термопару нужно приставить к металлическому штуцеру у шланга, который идет от термостата в радиатор. Дожидаемся включения вентилятора.

Сначала проверьте массу от всех колодок, блоков и ЭБУ. Очень похоже, что она откисла или открутилась. Проверять под капотом и над педалями! Сначала проверьте массу от всех колодок, блоков и ЭБУ. Очень похоже, что она откисла или открутилась. Проверять под капотом и над педалями!

Я бы подключил управляющий электрод тиристора через тот же как в схеме резистор на контрольку генератора, а датчик ручника завел непосредственно на управляющий электрод через диод, КД521, например. Тогда ближний будут гореть только при вращающемся генераторе и отпущенном ручнике. Причем, один раз отпустив ручник, до следующего выключения зажигания, ручник не будет влиять на работу ближнего света. Контакты разъемов разрисованы ТУТ В целом идея отличная. Вчера проходил техосмотр по-чеснаку :) . Причем ДХО на полудальнем (ТЫК) не отключил, решил посмотреть, что скажут :sho

А не тормозной суппорт? Он на щебенке обычно и брякает.

Я сначала согнул один крючок и вставил его в отверстие. Потом по-месту подогнул до противоположной стороны, согнул второй крючок. Потом надавил на второй крючок в сторону колодки, поднажал сверху - и крючок застегнулся. Нужно правильно рассчитать длину от огибающей до крючка. Методом научного тыка сделал обе пластинки с первого раза, без брака :) Ту часть, которая над суппортом гнуть совсем не обязательно - она и так ляжет, подпружинив заодним крючки, чтобы не выскочили. Крючок на фото из сообщнения №74 - это первый при гнутье, с другой стороны поменьше.

С

Не понял, почему не можете затянуть гайку штока??? Резьба штока имеет форму буквы D, шток вставлен в огромную гайку-чашку. Держим большим ключом чашку, заворачиваем гайку штока. И сильно тянуть совсем не обязательно - можно при ходе отбоя оторвать резьбвую часть штока, читал случаи были. ЗЫ: Жена после замены сразу оценила новые ходовые характеристики - нравицца! Ну и ни стуков ни писков ттт нет - сам недавно гонял. :ok:

А у меня почему-то не получилось воткнуть такие скобы как ни примерялся. В итоге скобы воткнул на Авео, а на Матиз полоски от дворников. Вот, свою фотку приложил.

Год издательства авто вроде не сильно отличается - всего 2 года, хотя могли и изменить что-то в конструкции. В общем да, можно попробовать и проволочку поставить. А может просто просверлить эту направляшку дрелью? Можно просверлить сверлом 1.5мм несколько отверстий рядом, потом этим же сверлом сделать из них паз. По законам сопромата - чем дальше к краю суппорта, тем меньше нужно усилие, чтобы удержать суппорт от болтанки.

Посмотри внимательней, куда всунута пластинка - дырочка с самого краю, скорее всего овальная на фото. Я не разбирал колодки, просто попробовал засунуть пластинку с внешней стороны, получилось, но не с первого раза. А когда нащупал дырочку, согнул пластинку крючком и засунул ее уже изнутри направляющей. Правда, согнуть ее как на фото не получилось, кончик обламывался, поэтому углов не делал - только плавные линии :) . Пластинку позаимствовал от заднего дворника ШНИВЫ, хватило одной, вторая валяется где-то про запас.

ничего сверлить не надо - дырки уже есть! Нужны только плоскогубцы.

Да пожалуйста:

Постигла и меня сия неприятность. ЦЗ периодически и все чаще не хотел то открываться, то закрываться, то вообще ни на что не реагировал. Пипка в водительской двери с сигналки открывалась нормально. Реле блока ЦЗ, находящегося в водительской двери при манипуляциях с пипкой и ключом щелкало. Несколько сбивало с толку то, что на работу ЦЗ влияло шевеление жгута проводов в резиновом чехле между дверью и кузовом. Вскрыл водительскую дверь. Начал с того, что отстегнул жгут проводов от двери, разрезал изоленту около выхода из двери и хорошенько потянул за каждый провод. Обломившийся прово

Клубни, не тратьте деньги на всякие железки! Плоская пружинка от дворника - бесплатное 100% решение проблемы. Намотал с ними больше 2 тык. - ТИШИНА! Газелевские направляющие не подошли - болтались в разбитых отверстиях как г в проруби, только зря выкинул деньги.

А у меня 5.5..5.6 л/100 :) 520 км на одной заправке и даже стрелка на ноль еще не падает.

Забивается промежуток между радиаторами, вот его-то и надо мыть. Для этого нужно снять радиатор охлаждения двигателя и все увидите.