Stas13

4 hours ago, механик said:

Кстати на данную машину в этом сервисе поставили бракованный ролик ГРМ, 

А какой брак был?

В 29.10.2018 в 06:43, механик сказал:

Когда всё сварено в одну деталь,  тут ремонт возможен только у сварщика, смысла не вижу так делать, если только вы не в дороге его ремонтируете.

Согласен. Но тут так исторически сложилось: первым проржавел фланец приемной трубы за лямбдой и дешевле (проще) было его заменить на ввареный кусок трубы.

Потом второй фланец примерно также пропал.

Вместе с dayler отрегулировали ему зазоры пару недель назад.

Зазоры были явно не в норме:

Выпускные были немного более 0,4 и грохотало это очень существенно.

Впускные были чуть более 0,1 т.е.  зажаты.

После регулировки, звук сильно стучащих клапанов пропал. 

Расход уменьшился, но dayler ещё мало проехал, чтобы говорить однозначно.  Возможно он сам отпишется позднее.

Болты все открутились нормально. (хотя, как оказалось, головка ранее вскрывалась первым владельцем).

Главное убедились что ремень ГРМ в нормальном состоянии. А это даже важнее регулировки клапанов.

Вывод: регулировать клапаны всё же очень желательно. Даже если они не стучат (или стучат, как у нас было), они могут быть зажаты и тихо подгорать.

2 hours ago, VPU said:

сгниет - поменяем ))) это можно сказать расходники...поэтому и поставил медные шпильки,которые откручиваться будут на фланцах без проблем

да и не было в магазине  AL,в следующий раз поставлю олл..) пусть олл и подороже...

А у меня давно глушитель сварен без фланцев. Чтобы поменять нужно резать болгаркой и варить. Так что стараюсь делать понадежней.

4 hours ago, VPU said:

Купил опять  там же среднюю часть(резонатор) ATIHO 06401S

Лучше брать с "AL" на конце, т.к. "S" может через 1,5-2 года сгнить.

Резонатор POLMOSTROW у меня отходил 6 лет, последние 3 года варился (три раза) в местах входа труб в банку. сварки хватало на год-потора.

Основной POLMOSTROW пропускал по завальцовке с завода и новым был проварен по ней.  Сейчас по прошествии 5 лет проржавела труба на входе в банку.

Метал хороший а сварка плохая. Хотя оригинал у меня не больше отслужил.

А вот несколько занятных историй про регулировку клапанов:

1-я история: 

Решил тут у нас в Питере человек клапаны отрегулировать, договорился с сервисом приехал. Там мастера ловко сломали ему болты и весь день высверливали. Потом потребовали с него + 4000 т.р. за болты он в отказ (договаривались на 2000р.), сервисмены с монтировками встали у машины и не выпускали его (мы с тобой весь день возились), пришлось уплатить. Он был опечален т.к. 6000р. в 2008 году была значительная сумма.

2-я история:

 Приехал я в сервис на проверку  зазоров они были в норме (машина была годовалая тогда).

Но мастер отрегулировал зазоры поменьше "чтоб не стучали". Объяснил, что их так в Корее учили (мастер - узбек). Все сделал, двигатель шелестит, работает бесшумно, никакого стука - красота.

Потом я 1,5 года искал причину периодически возникающей ошибки и вибрации двигателя. Кучу сервисов объехал что мне только не делали, но найти причину не могли. 

В последствие выяснилось, что зазоры были слишком малы и выпускные клапаны не до конца закрывались, датчик давления фиксировал недостаточное разряжение и эбу обеднял смесь, долговременные коррекции были на пределе в минусе, выскаивала ошибка "бедная смесь". 

Теперь я знаю что клапаны исправного двигателя должны стучать, это нормально. А корейцы на своих заводах - дураки т.к. неправильно узбеков учат :)

3-я история: 

Регулировал я самостоятельно клапаны. Все сделал, все работает, но обронил биту куда не понял (использовал ее в качестве отвертки). 

Искал-искал её везде, решил что за двигатель упала в траву и забил.

Через пол года двигатель неожиданно заглох. Завелся, работает неустойчиво, глохнет. 

Я прям на улице скидываю кожух ремня ГРМ и вижу что ремень в нескольких местах дырявый и с лохмотьями (но ещё не прорвался окончательно). Скинул клапанную крышку замерить зазоры, они в норме (т.е. клапаны не загнуло). В итоге заехал в свой сервис (на эвакуаторе) поставили новые ремни и ролик (т.к. возил с собой). Все ок. Работает.

Т.е. бита упала в кожух ремня лежала там пол года, потом залетела под ремень, порвала его частично, ремень перескочил на несколько зубьев. В нижнем кожухе ремня образовалась трещина (запаял зажигалкой).

Двигатель работает хорошо уже 4 года и 40т.км. зазоры не уходят, масло не ест, расход  бензина маленький.

А так конечно повезло сказочно (мог попасть на 50т.р.). Теперь внимателен крайне (прикрываю тряпками все дырки, куда что-то может упасть) и купил нормальный инструмент. 

p.s. Бита не пострадала, сервисмен мне её торжественно вернул :)

Так что ну её, эту регулировку клапанов, одни проблемы от неё :)  Но я всё равно регулирую-проверяю т.к. нравится.

Много раз проверял себе зазоры клапанов. И зазоры никуда не уходят. Ну я так покручу ради прикола, то 0.25 поставлю, то 0.28, сейчас 0.30 - никакой разницы в поведении двигателя. Все работает как обычно. 

Так что я бы и не регулировал без особой надобности. 

Мне то интересно 30-40 минут работы в удовольствие. Инструмент главное подходящий иметь. Тонкие удлинители, головки, мелкие воротки.

Админ.

Давайте голосование к теме добавим.

Вопрос: Как по вашему шайба в заднем тормозе

1. Нужна.

2. Не нужна.

3. Всё равно.

4. Не знаю.

16 minutes ago, VPU said:

 

А вот этот номер на пакете что он означает? Может это номер сборочной операции? Это была бы зацепка.

Давайте тогда теперь в ATE писать, где они информацию о шайбе взяли, может у них был доступ к заводским чертежам?

Вот параметры моего эрзац-заменителя (шайба гровер м8 распремеленная) толщина, как видно, совпала.

4 minutes ago, VPU said:

Спасибо большое за размеры шайбы!

10 hours ago, Stas nsk said:

Идеальный для именно Вас был бы простой эксперимент, приехать на сервис к Труфанову, попросить установить родные GM-колодки из труфановского магазина...

Сейчас Труфанов перестал держать в своем магазине оригинальные колодки (и вообще стало мало оригинальных запчастей). Раньше он дергал оригинал у местных узбеков, которые открыли в С-Пб фирменный солон UZ-Daewoo "Nord Auto" (там даже настоящие живые узбеки работали!  косячили правда тоже иногда), но салон обанкротился, канал закрылся, а на общих основаниях покупать не выгодно. Теперь ставит неоригинал везде, где может (по ценам оригинала естественно, а каталожные номера замазывает, чтобы народ цены в интернете не сравнил).

Да и дорого мне к нему ехать, цены конские. В легкую может тебе ценник в пол-матиза выкатить за элементарную работу (это буквально).

2 hours ago, Locky said:

ИМХО еще больший колхоз чем установка "несуществующей" шайбы. Вопрос: зазор образуется из-за стенки колодки меньшей толщины или большого зазора в вилке? Или всё вместе?

Колхоз конечно, но как сказал мужик из видео"я всё понимаю, ребята- это колхоз, но мне нужны работающие тормоза" (про шайбу ему в комментариях сказали, но он начал спорить так рьяно, как будто он и есть Stas nsk)

Зазор может быть и из-за вилки и из-за колодок.

У меня вилка стояла оригинальная , а колодки MANDO MLD01 (сейчас глянул). Но никто не может исключать, что оригинальные детали также могут иметь брак.

Так что нужно в любом случае проверять при установке и если видно что флажок может соскочить, то ставить шайбу или подгибать вилку.

GM - совсем распустились, если у матиза этот механизм стоит около 400р., то на AVEO он уже 1400р оригинал! (пружинок правда добавили в комплект).

Это вынуждает несчастных владельцев Aveo сплошь брать неоригинал с нестабильным качеством.

20 minutes ago, le6ka said:

А кстати, на сколько "зубов" выводит рычаг этот самоподвод? А то честно говоря, сомнения в нем возникают - у меня меньше 6 щелчков не бывает. ))

Количество щелков можно настроить регулировкой ручника в салоне, какое вам хочется. (4 оптимально ИМХО, но 3-6 тоже хорошо).

Важно, чтобы в процессе езды количество щелчков не увеличивалось (оставалось одинаковым), иначе это может говорить о неработающем автоподводе или что трос проржавел, вытянулся и скоро лопнет). Еще признаком, что что-то не так может служить "слабый ручник" (затянул сильно, а держит слабо плохо).

6 часов назад, cot2711 сказал:

Обращаясь к администрации я прошу вообще эту тему закрыть, как не соответствующую техническому форуму, и даже вредную для читателей, ибо она допускает возможность некомплектности важного узла, который связан с безопасной эксплуатацией.

Т.к. вопрос этой шайбы важен для работы тормозов, считаю своим долгом озвучить в этой теме альтернативную топикстартеру концепцию.

Тогда несведущий человек открыв эту тему сможет ознакомиться  с альтернативным мнением и сам сделать вывод.  И от нашей с вами аргументации будет зависеть выбор этого несведущего человека. 

Юридически (формально) Stas nsk прав т.к. именно косяк в технической документации допущенный GM-Daewoo позволяет куче сервисов по всей России (и миру) собирать  задние тормоза в конфигурации со сниженной надежностью (без шайбы).

Хотя по хорошему нужно не с Stas nsk спорить, а  писать официальное письмо в GM чтобы они признали ошибку  и внесли изменения в документацию. 

Кто английский знает?

Пока задал вопрос в gm-uzbekistan на русском, буду ждать ответа.

3 minutes ago, Stas nsk said:

я это 3 страницами ранее понял. Это не причина, это следствие. Вопрос в том, почему это произошло. когда этого не должно было быть? Если вдруг, это вопрос кривых рук или бракованных деталей, то можно ли списывать это на шайбочки?

Кривых рук -  нет, разбирал всё собрано правильно.

Брак? Не могу исключать (например слишком широкая вилка или узкая пластина колодки)... Но тогда вопрос, могла ли шайба данный брак нивелировать?

Думаю нужно выработать практические рекомендации по сборки данного узла без шайбы:

1. Перед сборкой проверить зазор вилка- колодка.

2. Если зазор позволяет флажку свободно провалиться в щель, то сжать вилку для уменьшения данного зазора.

А вот и видео, где мужик объясняет данный "феномен" и показывает что делать (c 9 минуты)

1 minute ago, Stas nsk said:

Чтобы ваш случай отнести к отрицательному. Нужно четко понять и установить в чем была проблема, а то получится как в анекдоте "вот что твоя булочка наделала!"

Причина была в том, что флажки на обоих колесах проскочили под вилку и были оттянуты пружинами вниз и соответственно в работе не участвовали.

23 minutes ago, Stas nsk said:

 А такой эксперимент уже проведен, как минимум двумя отписавшимися в этой ветке...Повторяемость эксперимента подтверждается тем, что успех был достигнут на разных колодках разных производителей...

Это недостаточно репрезентативно т.к. условия эксплуатации слишком различны. Если так считать, то прибавив к этим двум (у кого работает ) мой результат (у меня не работало), получим, что у 67% без шайбы хорошо, а у 33% плохо. Не радует такой результат.

On 7/28/2018 at 12:53 PM, Stas nsk said:

Вы не умничайте, ребусами не отвечайте :) Ответьте по-русски: да или нет.

Да.

On 7/28/2018 at 12:53 PM, Stas nsk said:

 У меня такой щели не образовывалось, как не шевели (разумеется я такую важную систему изрядно пошевелил и подергал перед тем как установить барабан). в общем ни намека на то, что туда может соскочить флажок. 

Допускаю, что при прочих равных может оказывать влияние толщина ребра колодки (вот бы её замерить).

Может статистику соберем, у меня слетели с колодок MANDO MLD01 (остальные механизмы - оригинал).

On 7/28/2018 at 12:53 PM, Stas nsk said:

 Вы тут фотографии из мануала "Мир автокниг" приводили, там в разделе про установку колодок фотография в пункте 12 есть удачная, у Матиза там все плотнечком устанавливается, просто нет зазора, куда может провалиться флажок. Посмотрите. 

У меня нет данной книги (фото брал из рекламмы интернет-магазина), если вас не затруднит выложите скан (фото).

"Практика — критерий истины"

Дабы до конца разобраться в этом вопросе нужно проверить экспериментально.

Нужен эксперимент по всем канонам традиционной науки: повторяемость, воспроизводимость, исключение внешних возмущающих факторов.

Методология:

Мы не можем сравнивать два разных матиза т.к. условия их эксплуатации разные (Есть/нет: гараж, реагенты, грязь, лужи на парковки. Разные режимы движения, разный пробеги, разная интенсивность торможения, разная работа гидросистемы, разные тормозные цилиндры, сезонность  и пр.).

Поэтому сравнение (с/без шайбы) должно производится на одном автомобиле по такой технологии:

1. Установка всех новых компонентов (Цилиндры, колодки, все пружины и солдатики, распорные механизмы, барабаны, трос ручника,   новые и  всё оригинальное, смазываем механизм единообразно).

2. На одну сторону ставим шайбу на другую нет.

3. Ездим учетный период (3 года).

4. Периодически (раз в 6 мес) производим вскрытие барабанов для визуального осмотра, но без какого-либо вмешательства, фотографируем, замеряем износ колодок, собираем снова.

 По истечению учетного периода (3 года), повторяем начиная с пункта 1, но меняем местами сторону установки шайбы. При этом важно не менять условия эксплуатации.

Данный эксперимент повторяем на 10 и более матизах из разных регионов.

По истечению 6-и лет. Эксперимент может считаться законченным и можно приступить к обработки массива информации. И тогда уже, есть вероятность, что мы сможем выявить воздействие шайбы или его отсутствие.

Можно провести упрощенный блиц-эксперимент:

Тогда мы выполняем пункты п.1 и П.2

5. Затем собрав барабан производим серию нажатий на педаль тормоза (30 раз).

6. Затем разбираем барабаны и замерим величину на которую вилка выкрутилась  из зубчатой гайки с точностью 0,1мм., фотографируем.

Переставляем шайбу на другую сторону, закручиваем назад гайку и повторяем пункты п.5 и п.6.

Делаем четыре таких цикла.

По окончанию циклов анализируем воздействие шайбы опираясь на полученные данные.

Делаем выводы о воздействие или отсутствие воздействия шайбы на скорость подвода чистого механизма.

54 minutes ago, Stas nsk said:

Форма хвостовиков распорных болтов у Матиза и Авео идентична?

Вот очень подробное видео с демонстрацией как соскакивает флажок без шайбочки:

Для педантов вопрос чем конкретно отличается устройство тормозов Aveo от Matiz. Что там разное?

3 hours ago, Stas nsk said:

 ...ничего подобного! 0w-40 по вязкости совсем не 75в-90, по жиже будет...

Вот таблицы SAE.

Сравниваем:  

у моторной сороковки диапазон   12,5 - 16,3 сантистокс

у 90 трансмиссионки                          13,5 - 18 сантистокс

Т.е. диапазоны крайне близки (считай одинаковы)