Перейти к содержимому

MinimumLaw

Участники
  • Публикации

    67
  • Зарегистрирован

  • Посещение

О MinimumLaw

  • День рождения 04.09.1979

Контакты

  • ICQ
    305667482
  • Yahoo
    alex_a_mihaylov(at)yahoo.com
  • Skype
    MinimumLaw

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Санкт-Петербург
  • Автомобиль
    Daewoo Matiz II (M150) Best 1.0 MT
  • Регион
    RU - Санкт-Петербург (78, 98, 178)
  1. У меня весьма странный китайский БК. Брался в свое время вместо тахометра и как диагностический прибор (с чем счастливо и справляется). При подключении определил протокол по моему как Aveo-2 (и только он знает, что это значит). И да, в настройках вроде стоит объем двигателя 1.2 литра. Что до цифр, то интересно не их абсолютное значение, а динамика. Через пол года после покупки (когда БК был воткнут) значения были именно такими как сейчас. А со временем (за 6 лет) эти цифирки подросли. Ну и расход по заправкам, конечно тоже.
  2. Вот и я плюнул на все и заехал в сервис по ремонту глушителей. Выяснилось - средняя и задняя часть у меня польские и не самые плохие. Среднюю часть мы с отцом поставили неправильно (перевернули) - потому и резинки сильно в натяг и задняя труба не ахти до чего правильно в пазы попадает. А после исправления всей этой ерунды мне еще и приемную трубу удлинили. Денег за все взяли совсем немного. Пока общий бюджет даже на половину к оригиналу (только запчасти) не приблизился. Стало заметно лучше, но это еще не все. Проблема в следующем - в диапазон оборотов от 2950 до 3400 есть резонанс и что-то сильно звенит. Аналогично на неровной дороге - где-то цепляет и подзвякивает. Подозреваю свою BOSH'евскую лямбду (уж больно здоровый на ней набалдашник). Да и дергал я за трубу в сервисе - запас хода офигенный везде, кроме как у датчика. Судя по всему надо искать на разборках оригинальную. Кстати, никто номер не подскажет? Из прочих наблюдений. Упал расход. Практически он вернулся к состоянию сразу после покупки. И я бы готов бы списать это дело на не раскручивание двигателя больше 2900 об/мин, но БК и расход на холостых теперь показывает 0.9..1.0 л/ч, вместо уже привычных 1.1..1.2 л/ч, да и обороты стали значительно ближе в 850, нежели к 900 ранее. У меня нет объяснений этому факту (особенно в связи с экологией) - но и оснований не верить БК нет. Впрочем, придет время заправляться - проверю.
  3. Если кратко, то я сделал это. Чек не горит, нужды в перепрошивке нет. Что хотел, то поимел. Подробнее и с фото будет в ближайшее время. Ну что, начинаю обещанные подробности. Меня выше обвиняли в том, что я чуть ли не объемный монтаж задумал. Это откровенная провокация. Сделал маленькую простейшую плату. По краям четыре разъема под винт, провода подогрева по центру, от датчика по краям - со стороны ЭБУ в параллель датчику конденсатор (у меня большой, аж на 100В). Минусовой провод проходит сквазняком, в разрыв плюсового ставлю 1МОм резистор. Конструкция сделана такой из-за габаритов конденсатора (как раз две дороги под ним проходили). Можно использовать любые другие компоненты, вплоть до SMD. Плата дико простая и режется даже ножом. Краевые разъемы по вкусу. У меня получилось так: Цена компонентов в не самом дешовом магазине (Чип и Дип): что-то около 100 рублей. Плату не знаю. Приемная труба. Вот ее наклейка Код 136287, как замена оригинальному 96571321 (М100, Корея). Изготовитель - Ижорский клушитель. Могу сказать, что эта деталь - самая подстава. Из-за нее все очень и очень плохо. Дело в том, что она где-то на 5 сантиметров короче штатной. Как результат резинки не просто поддерживают трубы, а висят в натяг. Ну и чуть позже будут еще эмоции на тему неоригинальных запчастей. Остальные части опознать не удалось. Но, почти уверен, что и остальное - это тот же самый Ижорский глушитель. Внешне все выглядит вполне приемлемо. Но, блин, неоригинальные детали - это фарш. Собрали все - на машине задняя банка упирается в бак, резинки в натяг. Разобрали заднюю часть, выгнули (слегка разогнули) трубу перед банкой - бака теперь не касаемся, за то изгибом упираемся в днище. Много ходили, думали. В итоге плюнул нафиг. Один черт буду ставить оригинал. Даже думать не хочется. Для остальных, кто не боится резать и варить трубы выхлопной системы, могу заметить - скорее всего самым правильным вариантом было бы заменить гофру на более длинную на входной трубе. Далее ламбда зонд. Оригинал - дороговато (да и все равно резать). Потому выбрал универсальный. В комплекте соединитель (на самом деле довольно толковый, хоть и габаритный) для подсоединения к любому разъему. Код для интересующихся: 0258986507. На самом деле на все 100% уверен, что его можно ставить вместо оригинала без всяких переходок (это если вдруг кому понадобится). В инструкции весьма толкова таблица по подключению к раным автомобилям. Вроде как о датчике и хватит. Ладно. Переходим к электрике. Снимаю с защелок черное корытце под ручником и поворачиваю его на 90 градусов, чтоб не мешалось. Оно остается висеть на рычаге переключения передачь. Обнаруживаю под ним разъем лямбды. Да, там просто защелки - даже отвертка не нужна. Увы, не заснял этот момент. Отсоединяю от разъема остатки проводов. Видно, что по цветам совпадают в BOSCH. И это хорошо. Ну, собственно, обрезаем, зачишаем, прикручиваем. Для начала со стороны разъема Matiz (или же ЭБУ) Монтируем зонд и гермоввод на трубу. Трубу на машину. Кабель в машину, гермоввод защелкиваем. Осталось только закрепить под винт провода в датчика. Все, проверяем. Работает - чек не горит. Изолируем (термоусадка, изолента), собираем и наслаждаемся. Несколько замечаний: Эта штука реально работает. Не плацебо. Пробовал просто перемыкать - ошибка. Правда, провода датчика можно отключить - ничего страшного не произойдет, а вот обрыв по подогреву вызывает ошибку. Так что без зонда даже с этим эмулятором не обойтись. Особых изменений в поведении машины не заметил. Впрочем, и не должен был. Рано. Но дополнительной резвости или чего-то похожего в глаза не бросается. Неоригинальные запчасти - зло. Стало много шумнее и значительно менее комфортно. Так что при первой же возможности заменю весь этот колхоз на штатное оснащение. Но, резистор с конденсатором реально работают. Это проверено.
  4. Может и так. А может лучше горе от ума, нежели огалделая радость от его отсутствия. Сириусы я видел на Opel'ях. Правда, те ЕВРО2 были. Если я правильно помню, то к ним была претензия - слабая защита силовых исполнителей. В том смысле, что [условно] закоротившая форсунка выбивала ключь в ЭБУ. Лечилось пайкой и несложной модернизацией. Но давно это было - могу и ошибаться. Угу. Только машина стоит в 200 километрах от Питера и до ближайшего города, где хоть что-то из запчастей есть (Луга) 50 километров. Не ехать же вообще без глушителя в Питер. Не поймут окружающие. И эвакуатор слишком накладно встанет, а на галстуке... ну его нафиг. И про деньги. Не то, чтоб их нет. Но в силу ряда обстоятельств ближайшие месяца три-четыре их крайне мало. Потом можно (и нужно) и у официального дилера и чисто оригинал. Тем более, что со времен Opel'ей я весьма нехорошо отношусь к любому проявлению колхоз-тюнинга, кроме вынужденного (но, как любой другой вид народного творчества, не осуждаю - каждому свое). Там на Ascon'у, допустим, оригинальные запчасти просто не найти было. Отсюда и мое категорическое нежелание перешивать ЭБУ. Надеюсь мотивировка моих действий стала понятнее?
  5. Ну ведь просил закрыть тему перепрошивки. Давайте так - попадется вам битая ЭБУ - пришлите фотографию. На ней найдем микросхему Flash'а (если она отдельно будет, конечно). Так вот - с вероятностью 99% там будет обычная NOR-флешь на небольшой объем (до 512Кб). Это автомобили - тут нет и не может быть никаких NAND-флешей (особенно в ЭБУ). А соответственно и секции "BootLoader", которая гарантирует сохранность загрузочного участка методом подстановки даже если физически сектор поврежден. И еще. Я не автор прошивки ЭБУ, но не уверен что в ней в принципе есть разделение на загрузчик и код. Опять же - BIOS пишется на NOR'ку, а мат. платы все равно летят. Я не автор прошивки ЭБУ. Допускаю, что от реальной калибровки каждого двигателя бегут как черт от ладана (дорого - лишние операции). Но я почти на 100% уверен в том, что секция калибровочных данных у ЕВРО2 и ЕВРО3 разные. И не факт, что они содержатся непосредственно в прошивке. Вернее факт что содержатся, но для горящего CHECK'а. А вот рабочие могут быть и в другом месте. Но я не разбирал блок ЭБУ Матиза. И это просто мысли вслух, основанные на опыте в параллельных отраслях и анализе ЭБУ старых опелей (Ascona, Omega, Vectra).
  6. Давайте на этом и остановимся. Поверьте, перешить блок ЭБУ - это не винду переставить. Это винду можно пять раз ставить и ничего не бояться. А то и Linux вместо нее накатить, а потом обратно вернуться. Хотите прямую аналогию - это BIOS обновить. И на больших компьютерах мат. платы в ремонт попадают по причине сбоя при обновлении BIOS совсем не редко. И путь восстановления только один - выпаивать микросхему и шить сторонним программатором. Не спроста на современных матерях ДВЕ микросхемы и джампер для выбора активной. Не хочу дальше полемику разводить. Просто нет ни малейшего желания перешивать ЭБУ. Вот и думаю. Лямбда, как я понимаю, это емкостный датчик, емкость которой зависит от количества кислорода в среде. Вся идея этого устройства проста как мычание - мегаомный резистор тупо отключает штатную лямбду. Вместо него можно разрыв цепи устроить - ровно ничего не поменяется. А конденсатор как раз дает то самое правильное значение идеально дожженого выхлопа. Еще бы быть уверенным в том, что микрофарада это именно оно. Но ТТХ лямбды скорее всего не найдешь, поэтому верю на слово. Потенциально есть еще засада - цепь разогрева. Резистор с конденсатором ее не эмулируют. Но она остается рабочей, так как лямбда таки стоит. А поломать ЭБУ микрофарадным конденсатором между двумя не быстрыми сигнальными линиями? Я, конечно, программист. Но таки контроллерщик и схемотехнику понимаю на достаточном уровне. Поэтому абсолютно не боюсь. И про кроилово. Еще неизвестно что дороже встанет - новая лямбда или перепрошивка. А попадалово... Ну куда ж без этого. С другой стороны - а чего б и не попробовать? Вдруг получится. Да даже если и не получится, то лямбду в качестве банальной заглушки можно будет и оставить. Блок ЭБУ под перепрошивку отдельно прикупить или свои перешить. Я, вроде, ни чем особо не рискую. Цена риска около 1,5 тысяч. Но если стрельнет, то обхожусь без перепрошивки и штатную систему восстанавливаю легко. Пожалуй, рискну... Это маловероятно. Разве что на разборке блок под перепрошивку. Чтоб свои не трогать. Но в целом вариант. Блин, ну как объяснить - мне это совсем не надо. Равно как и двигатель 1.2. И дроссель хочется поменять не потому что "машинка плохо бежит", а потому что на морозе его иногда клинит. Меня вполне устраивают динамические характеристики Матиза. И так не всякий Land Cruiser за мной успевает. :-)
  7. Верю. Но все ж таки - перепрошивка всегда операция опасная. Мало ли - питание прыгнет и чип убьется. Вероятность такого исхода именно в процессе прошивки многократно возрастает. Поверьте, я знаю о чем говорю. Перепрошика в изделии самая страшная штука. У нас в конторе это в среднем один серьезный сбой на 100...200 операций. По мне это очень много. Не хочу рисковать без нужды. Тем более, что таки хочется поиметь штатную выхлопную систему. Пусть и позже. А что скажете про предложенный мной вариант? Жизнеспособно (хотя бы на время: либо до восстановления штатного, либо до перепрошивки в Евро 2)? И в качестве оффтопика: А где физика? Почему прошитая в Евро 2 машина проходит по уровню выхлопа? Ведь даже в варианте ЕВРО 2 был катализатор за лямдой. А у нас его нет. Совсем. Или наши нормы по выхлопу настолько зверские, что и старые карбюраторы без всех этих экологических штучек покатят и вопрос лишь в том, что бы не превышать норму, а не в соответствии заявленному экологическому классу?
  8. Вот я и думаю. Честно - не хочу делать перепрошивку. Считайте, что это профессиональная деформация (я программист-микроконтроллерщик). Нет у меня уверенности, что после двух перепрошивок у меня останется стоковая прошивка со стоковыми данными калибровок. Собственно, это основная причина. Вторичная - так это ехать надо. Договариваться. Деньги опять же. Пока думаю так - заказывать комплект глушителя без катализатора , но с отверстием под лямду. Такие есть - мне их показывали в каталогах и даже предлагали заказать. Как раз к следующим выходным подвезут. А еще универсальную 4-х проводную лямду. Комплект ставлю. От лямды отрываю разъем и в разрыв ставлю тот самый эмулятор на резисторе и конденсаторе. В итоге мозги будут уверенны в том, что каталик есть и он работает (дожигает). А за одно всякие подогреватели лямды работать будут (а соответственно не вызовут ошибок в мозгах). Ну, а при необходимости возврат к штатной конфигурации - всего лишь замена приемной трубы глушителя на штатную (с катализатором) и замена универсальной лямды с эмулятором на штатную. Бюджет, конечно, впечатляет. Около 5 тысяч нештатный комплект + 1...2 тысячи универсальная 4-х проводная лямда - итого около 7 тысяч чтоб поехать. А вот восстановить штатное: 17 тысяч труба и 3,5 лямда. За 20 тысяч. И это если самому делать. Так что есть все шансы на то, что все временное стремится остаться постоянным. Вопрос в честном прохождении ТО таким образом остается повешенным в воздухе. Но если что, то его можно решить как раз перепрошивкой в ЕВРО 2. Вот и думаю, не забыл ли я чего критически важного... Вроде все продумал, но есть ощущение, что что-то забыл.
  9. Хорошее решение, но обратимо ли оно? Одно дело временно перешить ЕВРО3 в ЕВРО2, и совсем другое оставить это в постоянном режиме. И пусть машина даже поедет лучше, но тот же техосмотр по честному фиг пройдешь. В любом случае для восстановления штатного функционирования, помимо замены деталей придется ехать на перечиповку. Да и в целом это как-то не правильно. Все равно что на меганавороценный i7 ставить Windows 98. А вот за эту инфу спасибо. Я видел, что они в тонель уходят. А вот что там разъем - это очень хорошо.
  10. Я всех приветствую! Итак, имеем Matiz Best 1.0 2010 года выпуска (ЕВРО3 естественно). На сегодня пробег около 100 тысяч. Случилась неприятность. Потерял практически полностью выхлопную систему. Приемную трубку, вместе с катализатором, среднюю часть, и заднюю банку. А за одно оторвал лямда-зонд. Торчит четыре провода - два белых, черный и серый. В принципе, регламентный срок замены катализатора практически наступил. А зная о качестве нашего бензина, наступил точно. Вот так. Правильный ремонт, несомненно ставить все родное, восстанавливать фишку на лямду и саму лямду. Но есть проблема - чемодан с деньгами пока не подвезли. Это основная. Не основная - это как раз фишка на лямду. Где, блин ее брать? Расборки их выкидываю или в цвет-мет. Купить нереально. Ну да ладно, буду решать по мере возникновения. Чемодана с деньгами пока все равно нет, а машина стоит в деревне. В ближайшем городке на меня смотрели как на идиота - зачем тебе оригинал? Да с катализатором? Ставь без него и не оригинал и не парься! Особо красиво это выглядит, если сравнить цену вопроса. А машина-то нужна. И на ходу. Вот и возникла шальная мысль - а что если действительно - ну его пока, этот катализатор. Собрать без него и ездить первое время. А со временем сделать по уму. Потому вопрос первый: есть кто-нить из одноклубников, кто реально избавил Matiz ЕВРО3 (желательно литровый) от катализатора? Где грабли? Как разбирались с мозгами? Как себя при этом ведет машина? И, пожалуй, здесь же спрошу про эмуляторы ляда-зонда. Ибо горящий чек - это плохо. О проблемах с выхлопом я и так знаю, а вот проморгать что-то еще при вечно горящей мясорубке - это запросто. Вроде есть простая схема (конденсатор + резистор) - но про нее пишут - ставится на лямбу. А лямды-то у меня нет. И, видимо, первое время не будет. Есть какие-то микропроцессорные эмуляторы. Но тут что-то за гранью добра и зла - отдельно не купить (только с установкой), вопрос надежность отрыт весьма серьезно. Опять же ищу реальный опыт использования подобных примочек. Но думая о правильном ремонте. Ведь фактически регламентный срок. Достаточно ли заменть каталитический нейтрализатор (приемную трубу оригинальную поставить) или надо будет еще и каталлический коллектор менять? По идее ведь и ему регламент? Или нет?
  11. Любопытно. Но, думаю, опробовавших Вы не найдете. 19 тысяч совсем не бюджетно, особенно для неопробованого решения из "проклятого" места - г. Тольяти (да простят меня все поклонники АвтоВАЗ'а). Если сами готовы рискнуть с удовольствием посмотрю отчет. В принципе, конечно, штука довольно интересная. Местами даже актуальная.
  12. Да подожди, конечно. Потом за одно клапана поменяешь и пол машины переберешь. Хорош уже на спичках экономить - не тот элемент. Положено менять - меняй. Чаще можно, реже - категорически нет.
  13. MinimumLaw

    Зеркало заднего вида

    На до же. Я думал это только я страдалец, у которого зеркало отваливается. По сути вопроса - площадка для крепления зеркала это часть лобового стекла. Меняется только вместе с ним. Так что откручивать старую и клеить. Мне клеил официальный сервис на какой-то мега клей. Надо прошерстить бумаги, может название осталось. А двухсторонний скотч - хм. ацетон, уайт-спирит. Но это все дико вонючие вещи. На улице в хорошую, но вертренную погоду при всех открытых дверях.
  14. MinimumLaw

    большой расход топлива

    SLAVA а разве я где-то жаловался и просил помочь? В данный момент расход меня настораживает, но не напрягает. Z3419 спросил не много ли десятка в городе для маленького Matiz'а. Я постарался аргументированно ответить что в принципе не много. Хотя, конечно, можно начинать убавлять если напрягает. Z3419 купил жене машину 2012 года (три года эксплуатации) с пробегом 23 тысячи. У меня 2010 год (в эксплуатации с 2011) средний расход вырос до десятки через 4 года и пробеге 76 тысяч. Стоит ли считать эти моменты сопоставимыми? По срокам точно да. По пробегу наверняка нет. По мне срок говорит в пользу РХХ. С другой стороны, качество топлива за пределами МСК и СПБ вызывает вопросы. А это уже говорит в пользу версии о лямде. Но это только версии, пусть и основанные на собственном опыте и наблюдениях. Никак не абсолютная истинна. Стоит ли сломя голову ломиться в сервис? Тут каждый сам себе злобный буратино. Шансы на поправить есть и не малые, шансы на "за одно полмашины поменять" тоже не самые низкие. Лямда и РХХ наиболее вероятные кандидаты, но кто сказал что ими и ограничится? Да и не дешевые они. Надо еще посчитать оправдана ли экономически их замена в профилактических целях. Возможно (хотя, конечно, не утверждаю) повышенный расход был одной из причин продажи. Возможно даже, что с ним и до продажи пытались бороться, но плюнули и решили что продать проще. И еще. Я не ставлю под сомнение авторитет гуру, коими несомненно являются Механник и ШИШ. Но, во всяком случае пока, моей машиной занимается либо официальный и сертифицированный сервис, либо я сам. И, согласитесь, это тоже позиция. Сервису повышенный расход не предъявлялся. Их ругать не за что. Самого меня такой расход настораживает, но не на столько чтоб я срочно начал его устранять. Еще раз - мясорубка не горит, двигатель считает что у него все хорошо, заметных рывков оборотов, пропадания тяги или прочих "заглох на светофоре" не наблюдается. Зачем мне сервис?
  15. MinimumLaw

    большой расход топлива

    Хм. Согласен, конечно. Но делать диагностику и не устранять проблему - не правильный подход. Повышенный расход, конечно, не приятно. Но не смертельно. А раз ЭБУ не ругается, то и состояние узлов двигателя в пределах нормы. Вот выберусь из этих "пределов нормы" - тогда и починкой займусь. Что до диагностики как таковой (а равно причин повышенного расхода) - так они очевидны. В моем случае это завышенные обороты ХХ и, соответственно, повышенный расход как при стоянках на светофорах так и при движении накатом. Это мне без дополнительных диагностов говорит китайский БК опознавший моего бестика как спарк 1.2 (привирает в большую сторону по расходу - уже сколько лет не перенастроить с 1.2 но 1.0 - привык уже). Обороты на прогретой машине ХХ 860-890 (расход по бк 1.0-1.1л/час). С покупки так было только при включенном кондее и фарах. С полностью выключенными потребителями на прогретой машине (минус фары, обдув, магнитола) хх 810-830 (расход по БК 0.8-0.9л/час) - с покупки так было было с полной нагрузкой. ХХ при движении на слух не плавает, по приборам регулируется в диапазоне 840-900 со средней точкой около 880. Что в пределах нормы (поправьте: вроде норма 850 +-50). При нормальном движении в городе или по трассе расход тоже нормальный. Проблема только в городе. По моему кроме как на ХХ грешить не на что. А вот почему оно? Не знаю. Может РХХ за пять лет поистерся, подзабился. Может лямда потихоньку деградирует. На остальное вроде думать не хочется. Да и графики расхода резких пиков не имеют. На них как раз плановый износ и наблюдается. А остальное так или иначе на ТО меняется. А если подумать, то и РХХ и лямда штуки достаточно дорогие, чтобы их менять. А выбрать одного из них правильно и с первого раза... Может поделитесь методой? Доступ к данным с ЭБУ есть.
×