Дрон

В мануале же написано: "Если в ходе продувки двигатель начнет работать, ЭБУ включит подачу топлива". Т.е., как я понимаю, при заводе с нажатой педалью газа, топливо не подается, но двигатель может начать схватывать от топлива, которое осталось в цилиндрах и вп. коллекторе. Тогда ЭБУ включает подачу топлива и двигатель начинает нормально работать.

Почитал последние страницы, хорошо посмеялся. Спасибо! :lol: Вот так диво! Все так чисто и красиво! :shock: И гофра классная. Только вот интересно стало. Это в гофре датчик температуры? А что ему не сиделось в корпусе фильтра? :crazy:

Рулевая тяга просто вкручивается в рейку, на резьбе. Если люфт в правой тяге, то возможно дело не в тяге, а во втулке.

Отличается! Как минимум, там разные передаточные числа.

Ничего страшного!? :( Но ведь оно как-то туда проникло. Тут была темка про залегание колец. Может ли это быть причиной наличия масла на свече? :shock:

Решил поменять свечи. Когда выкрутил, резьба одной была в месле. При этом электроды нормальные, у всех одинаковые, серенькие. Снаружи в свечных колодцах все сухо. Что это может быть? Маслосъемное кольцо на поршне, маслосъемный колпачек на клапане? Может раскоксовки налить? Кто что думает? Заранее спасибо за ответы! ;)

Если воздух холодный, его плотность выше, т.е больше его поступает в двигатель при прочих равных. при этом ЭБУ подает больше топлива для стехиометрической смеси. Мощность получается больше. Я так понимаю, что Механик проводил опыты на ХХ. Если воздух холоднее, то мощность выше, значит и ХХ возрастают. Чтобы привести ХХ в норму ЭБУ уменьшает кол-во воздуха (а следовательно и топлива) в двигатель. При этом количество топлива по идее должно быть такое-же, как и при более высокой температуре воздуха. Но, как я понял, по результатам тестов Механика кол-во топлива увеличивается. Это можно объяснить

Именно так и есть!

То есть увеличение расхода при похолодании происходит не за счет попадания в двигатель более холодного воздуха? А за счет чего тогда?

И у меня стучит конкретно на неровной дороге, особенно на крупной щебенке. Лазил под машиной. Единственное, что нашел, болтаются валы приводов в осевом направлении. Если их двигать влево-вправо (люфт 2-3 мм), во внешних шрусах появляется похожий стук. У кого-нибудь было подобное? Должен ли быть там люфт?

А это целиком втулка? Или только внутренняя ее часть? Просто у меня внутренняя часть втулки такая же - пластиковая, а наружняя - металлическая.

Поменял масло на Castrol AMX. Действительно, передачи стали включаться легче. Раньше на 1 и задняя иногда просто так вообще не включались. Приходилось отпускать сцепление, нажимать опять и включать. Теперь такого нет. Выбрал это масло потому что помимо DEXRON III, оно еще удовлетворяет GL-3/4, 75W80. :cry:

Ага!

У меня GENERAL оконный уже 3 года. Доволен как слон. Минус один - шумноват. На работе стоят Hyundai и GREE. Китайские ломаются очень часто. Их приходят, по гарантии ремонтируют, через неделю опять тоже самое. Если брать, то только не китайский!

А диски какие? Подкрылок наверное нет? Подвеска без доработок? :)

Режим L отличается от D только тем, что в L выше первой передачи автомат не переключается. Если на газ не давить вообще, ехать очень тихо, то выше первой автомат и на D не переключится. А про сугробы, конечно лучше на L или 2 ехать с нажатым газом, потому что при переключении на высшую передачу мощность теряется.

Если не давить на газ АКПП в любом режиме будет ехать на 1-й передаче. Поэтому, что L, что D - разницы нет.

Что с включеной скоростью и нажатым сцеплением, что на нейтралке - разницы нет. Обороты будут холостыми, но по-моему при движении они до 950 об/мин. не падают. Если, как говорит Механик, при холостых оборотах время впрыска в ~2 раза меньше, чем при торможении двигателем, то при ~2000 об/мин на включенной передаче расход будет примерно такой же, как накатом на той же скорости. Если обороты >2000, то экономичней накатом, если <2000, то экономичней на передаче. :)

Вообще-то там 84 л.с. 120 - это крутящий момент!

Ступил! Уже сам все понял. :laugh:

G12!

Может для начала попробовать колодки поменять на более спортивные?

"представьте пружину - как мы ее сжали, так она потом и толкнет" Вот именно! Насколько легче поршнь всасывать из-за меньшего разрежения, настолько ему и тяжелее потом будет выдавливать эту смесь при выпуске. КПД от этого ну никак не может повыситься. Максимальная (излишняя) температура бывает именно на максимальной мощности, как и вероятность детонации. P.S. Где же ВВ? Он бы все расставил по местам!

Чем меньше разрежение, тем меньше кислорода попадает в двиг. при одном и том же угле открытия заслонки. Газы, не принимающие участия в горении облегчат усилие на всосе, но увеличат их на фазе сжатия, КПД это не повысит. Я читал, что этот ЕГР нужен для уменьшения температуры сгорания топлива на максимальных нагрузках. При высокой температуре горения топлива образуются очень вредные вещества. Чтобы этого не происходило ЕГР уменьшает количество топливо-воздушной смеси, подавая вместо нее отработавшие газы.