Перейти к содержимому

disk1973

Участники
  • Публикации

    477
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Все публикации пользователя disk1973

  1. Почему же. Выход как раз-таки есть. Больше года назад я разработал и запустил в серию регулятор напряжения для Матиза. Описан он здесь. В том числе есть вариант и для матизовского генератора всех трёх разновидностей. В зависимости от поставляемого датчика он может быть предназначен как для малосурьмянистых, так и кальциевых, и гибридных батарей. В составе регулятора имеется датчик температуры АКБ, который в зависимости от температуры АКБ поддерживает на его клеммах напряжение согласно заданных характеристик. Так что проблема недозаряда решена уже давно и в поле зрения уже изрядное количество автомобилей, которые эксплуатируются с этим регулятором. Чаще всего просят его прислать люди с более суровым климатом, чем у нас. Встречался несколько раз с владельцами похожих регуляторов, правда без термокомпенсации. У них АКБ служил 7-8 лет вместо обычных 4. Ну это в нашем климате. На севере сроки службы другие.
  2. Техпомощь одноклубникам в Краснодаре.

    Причины поломок у всех разные и синхронизаторы - это далеко не частый случай. Не будем загружать техническую ветку конкретно Вашими предположениями. Перейдём в личку.
  3. г.Краснодар. Предлагаю на добровольных началах помощь в поиске неисправностей ваших авто. ТОЛЬКО для участников клуба. ДЕНЕГ НЕ ТРЕБУЮ. Пишите, звоните приезжайте. Буду рад помочь. +7 929 826 20 04
  4. Техпомощь одноклубникам в Краснодаре.

    В Вашем случае проблема находится в самой МКПП. Требуется её ремонт. Предварительно убедитесь, что Ваше сцепление не "ведёт". Учитывая Вашу удалённость могу предложить пересылку в Краснодар транспортной компанией, Сможете сами снять-поставить КПП?
  5. Поздравляем!

    Всех с наступающим Новым Годом! Пусть он будет лучше прошедшего. И так пусть будет каждый год.
  6. Какие аккумуляторы надежнее?

    Да во всём форуме пропали фото, которые до реставрации форума были. Может они ещё появятся?
  7. Какие аккумуляторы надежнее?

    Да, матизовский регулятор напряжения так и работает. По-правильному уровень напряжения должен зависеть от температуры АКБ. А в Матизе он зависит от температуры регулятора. Да и уровни напряжений должны быть разные для разных типов АКБ. Поподробнее можете почитать Здесь и здесь. Описана проблема и её решение.
  8. Баги, ошибки, глюки форума

    Аналогичная проблема - с тем же кодом ошибки не открываются указанные темы.
  9. Краснодарская курилка.

    Витя, ну вот например, Тюнинг/стайлинг в технических форумах Matiz и Spark. выдаёт, что возникла проблема и "У Вас нет прав для просмотра содержимого". Аналогичная проблема с разделами Диски /шины, Расходники, Сделай Сам в в том же техническом разделе. В общетехнической вроде всё работает.
  10. Краснодарская курилка.

    Язык меняется в левом нижнем углу вкладкой. Есть на любой странице форума и темы. Форум не весь заработал. Фотографий нет, аватарок по большей части тоже. Больше половины разделов не работает. Но будем надеяться, что всё наладиться.
  11. Ну вот назрела очередная наработка. Раньше обращал внимание, что при температуре даже около нуля при включенной на всю печке(заслонка горячего воздуха в крайнем правом положении, вентилятор печки на максимальных оборотах и забор воздуха снаружи) при движении автомобиля даже без пробок, температура всё равно подымалась до температуры включения вентилятора, а в салоне при этом всё-таки явно не жарко. Особенно чётко видна ситуация, если датчик температуры установлен от Тико. В противоположность тут же приходит на ум вазовская классика, где печка перетягивает на себя всё тепло настолько, что на максимальных режимах её работы, даже не даёт порой открыться термостату. Второй момент, который, казалось бы не связан с печкой - это врождённая матизовская болячка мотора 0,8 литра - проседание впускного клапана 1-го цилиндра. Проседает он у тех, кто любит поддать жару на дороге, нажав на педаль газа посильнее. И чем сильнее нажимают, тем сильнее просаживается клапан. При спокойной езде этого явления не наблюдается. Именно борьба с этим дефектом, в одном из случаев доведённых до крайности, и привела к озарению. Итак, смотрим фото 1 с самой точной и именно GM прокладкой. Внешне она ничем не отличается от прокладок многих других производителей. Да и по точности изготовления многие другие прокладки не хуже именно оригинальной. Теперь вставляем в головку направляющие штифты и надеваем на них прокладку. Все прокладки идеально надеваются на штифты головки и также все они точно своими металлическими кольцами становятся на края цилиндров. А вот с отверстиями для рубашки охлаждения - беда. Они не попадают на отверстия в головке. Причём в каждом моторе смещение своё, не такое как у других. И даже если вы будете надевать на такую головку прокладки разных производителей и даже разных партий картина практически не меняется - отверстия опять попадают на следы от старой прокладки. Проще говоря - прокладки все почти одинаковые, а литьё головки - разное. Идём дальше. Обратите внимание на то, как выполнены отверстия для охлаждения первого цилиндра. Они уменьшены, а одного даже нет. Вроде бы всё логично - помпа качает в угол первого цилиндра, а выходит жидкость по диагонали из угла третьего цилиндра и для равномерного распределения потока дырочки первого цилиндра уменьшены, а та, на которую качает помпа и вообще отсутствует. И вот тут видна простейшая ошибка конструкторов, которую за столько лет никто не удосужился исправить. А дырочка-то закрыта не с той стороны! То есть в тот угол, куда качает помпа, дырочка есть, а с противоположной стороны, где как раз-таки она должна быть и быть побольше, т.к. там почти нет потока - она закрыта! И эта дырочка как раз-таки и должна омывать седло впускного клапана первого цилиндра. После долгих попыток расчёта плавного перетока жидкости по диагонали я отбросил эту мысль конструкторов в корне и сделал поток жидкостей в ГБЦ и блоке практически параллельным. Мысль проста. Вместо того, чтобы к течению жидкости в ГБЦ плавно подмешивать жидкость из блока, мы в самом начале пути жидкости расширяем приёмные отверстия под рубашку ГБЦ, и в конце пути жидкости максимально расширяем последние отверстия. Получается, что мы поток жидкости делим примерно пополам сразу и он течёт параллельно в ГБЦ и в блоке почти не смешиваясь, а в конце они сливаются вместе и заходят в корпус термостата. Надо заметить, что проходные отверстия рубашки в блоке гораздо шире, чем в ГБЦ и поэтому пропиливать отверстия нужно именно под них. Бездумное расширение отверстий первого цилиндра также опасно, потому как тогда вся жидкость пойдёт по ГБЦ, а в блоке поток будет очень слаб. В общем, пример того, как надо делать приведён на фото 3. Имейте в виду, что прокладка пропилена под конкретную головку и форма отверстий в вашем случае может отличаться. Заметьте, что недостающее отверстие мы просверливаем и делаем его примерно втрое больше, чем зеркальное. Отверстие, на которое помпа качает максимальный поток - его лучше не трогать. Оно рассчитано верно. Во втором и начале третьего цилиндра отверстия пропиливаем только если они не попадают более чем на половину сечения. И то запиливаем их не сильно. Следующий этап повышения теплоотдачи печки - уменьшение потока жидкости через дроссельную заслонку. Вы все помните, что при работе двигателя через расширительный бачок идёт довольно сильная струя жидкости, которая при повышении оборотов превращается в мощный поток. Это та жидкость, которая проходит мимо печки через дроссель обратно в двигатель. Поток ОЖ через радиатор печки таким образом, заметно падает, а для подогрева дросселя такого потока не требуется ни при каких температурах. Также летом подогрев дросселя отрицательно сказывается на наполнении цилиндров горючей смесью, уменьшая таким образом, мощность двигателя. Заглушить полностью этот канал нельзя, т.к. при отрицательных температурах дроссельная заслонка может обмерзать, а во-вторых при заливке и прокачке ОЖ в двигателе воздух не будет выходить через этот канал. Решение напрашивается само собой - вставить в канал подогрева дросселя жиклёр. В качестве заготовки для жиклёра наиболее удобно использовать кусочек резьбы М6 основного шага. Резьба как раз вворачивается внутрь трубочки и хорошо там держится. Я использую ремонтную шпильку с М6 на М8. Укорачиваю ей оба конца и ножовкой прорезаю сквозной продольный паз. Отверстие в жиклёре в нашем климате, как показала зима, вполне достаточно сделать 1-1,5 мм2. Это с расчётом 20-градусных морозов, которые были у нас в декабре. Смысл в том, что после прогрева двигателя дроссельный узел должен иметь положительную температуру, чтобы не обмерзать. Не нужно, чтобы он был горячим, но тёпленьким он быть должен. Сечение трубки дросселя около 30мм2. Я сделал жиклёр около 1мм2 и этого оказалось вполне достаточно, чтобы при -18 он не обмерзал. В более северных регионах отверстие должно быть больше с учётом минимальных температур. После всего проделанного даже при температуре от +15 до +20 градусов окружающего воздуха и работе двигателя на холостом ходу с выключенными фарами и включенной на максимальный режим печке(регулятор температуры - на всю, скорость вентилятора печки - максимальная, забор воздуха снаружи) температура ОЖ падает до температуры открытия термостата и основной радиатор практически не греется. Таким образом при таком режиме печка уже забирает всё тепло от двигателя, позволяя получить максимум тепла. Чем хуже попадала прокладка на место, тем хуже грела печка. В приведённом на фото примере после доработки прокладки и установки жиклёра теплоотдача выросла примерно на треть. Основную роль играет тут, конечно же, прокладка, жиклёр - это небольшое дополнение. Несколько доработанных машин активно ездят. У всех прекратилось проседание первого впускного клапана и хорошо стала греть печка. P.S. Благодарю Максима (Механик) за информационную поддержку. А также Матиз266 и Palladin8 за моральный толчок :D .
  12. Как тянуть болты ГБЦ на литровом моторе?

    Окончательный момент затяжки оптимальный 88 Нм. Связана многопроходность затяжки со значительным проседанием прокладки ГБЦ. В новых двигателях прокладка ГБЦ металлическая, там этого нет. Прокладка ГБЦ под маркой Daewoo бывает разная. Если на самой прокладке синей краской будет напечатано (Daewoo Made in Korea.), то это старая добрая прокладка. Упакована она на картонке с фирменными логотипами. Всё остальное - так себе.
  13. Как тянуть болты ГБЦ на литровом моторе?

    Момент затяжки болтов на ГБЦ одинаков с 08. Как впрочем и сами болты. По данным производителя делается в 3 этапа. Мы делаем в 4 - так безопаснее.
  14. Поддон

    Забьётся маслоприёмник - капут мотору. Поддон срываем, плоскости зачищаем, обезжириваем и сажаем на герметик. Только когда срываете не надо дубасить его кувалдой как врага народа, а то помнётся или того хуже - порвётся. Жестянка-с.
  15. Машина дергается

    Как-раз таки симптомы на неё намекают. и не лишне её проверить.
  16. Машина дергается

    И какова же была компрессия в цилиндрах? Какая стала теперь?
  17. Горит лампочка Check

    сколько проходят матизовские форсунки- дело непредсказуемое. Уж поверьте моей практике. И во-вторых надпись"сделано в Корее" или корейский брэнд ничего не гарантируют. Увы, такова реальность.
  18. Машина дергается

    Проверьте давление топлива в рампе под нагрузкой. Ну и свечи надо посмотреть, хотя это и менее вероятно.Свечи стоят какие?
  19. Техпомощь одноклубникам в Краснодаре.

    На сегодняшний момент есть 5 комплектов подобранных форсунок. При наличии желания первые 5 комплектов будут заменены в обмен на штатные исправные форсунки.
  20. Техпомощь одноклубникам в Краснодаре.

    Создана версия прошивки для форсунок увеличенной производительности. Благодаря использованию этих форсунок ещё более вырос максимальный крутящий момент и максимальная мощность двигателя. На сегодняшний день это прошивка с самой мощной отдачей от двигателя. Расход сильно зависит от манеры езды. В спокойном режиме движения расход не превышает штатный. К данной прошивке необходимо подбирать форсунки. Прошивка также будет доступна в Москве у Механика(Максим) и в Санкт-Петербурге у Владимира(Шиш).
  21. Техпомощь одноклубникам в Краснодаре.

    Рад, что Вам понравилось. Ограниченная версия прошивок будет создана осенью - предположительно в октябре. Смысл их будет заключаться в использовании более высокопроизводительных и дешёвых форсунок дека IV, о которых не раз упоминали Механик и Матиз 266. Благодаря их использованию уйдёт проблема засорения штатных форсунок и ещё более поднимется крутящий момент в диапазоне от 1600 об/мин и выше. Как всегда, кажется, что уже ничего нельзя более усовершенствовать в прошивке... Но пути мысли неисповедимы.
  22. Техпомощь одноклубникам в Краснодаре.

    В сравнении со штатной полностью переработаны рабочие режимы и изменено много параметров в холостом ходу. Перечислять всё довольно утомительно. Исполнительные механизмы и датчики отключаются и меняется алгоритм работы по пожеланию потребителя. Тут уж у каждого свои запросы.
  23. Техпомощь одноклубникам в Краснодаре.

    Столь значительное изменение в поведении двигателя произошло благодаря смене прошивки и доработке дросселя. КПП была доработана и отремонтирована. Прошивка установлена последней версии - значительная прибавка есть даже на низах.
  24. Техпомощь одноклубникам в Краснодаре.

    Я так понимаю согласно Вашего профиля, Вас интересует прошивка на Матиз Евро-4(2012 модельного года) 0,8 литра? Хозяйка на форуме впечатлениями не поделится?
  25. [Краснодарский край] Встреча клубней и клубничек.

    Сегодня в Краснодаре было +35 в тени. Недалеко уже и до 40 - лето только началось. Возможно, что скоро Механик будет у нас в июле проездом пару раз. А может и не проездом... Тоже будет интересная встреча.
×