disk1973

Итак, сообщаю. Заткнул с помощью прокладки клапан EGR. Перед этим проверил. Снял я разъём с него, разумеется, на выключенном движке, поэтому снятый клапан был в закрытом положении. При проверке оказалось, что клапан закрывает отверстие герметично, во всяком случае не продувается, как ни упирайся. При езде ошибки никакой не загорается, поскольку разъём я обратно к нему подсоединил. Пусть ЭБУ думает, что всё нормально. При езде до закрытия клапана на оборотах до 2000 машина была вялая, а после 2000-2500 об выстреливала крутящим моментом. Теперь такого нет, а как и положено плавно, с холостых и д

Матиас Неважно управление чем производиться, на выходе между контактами разъёма имеем 12 В импульсы. Про то что импульсы должны быть строго одинаковые я с Вами абсолютно согласен. Трудно даже предположить, чтобы кто-то сделал их разными. Ну а про их синхронность, а не фазированность работы Вы откуда такую информацию почерпнули?. Кстати, для Евро 3 это может уже и не актуально, т.к. по-видимому ПО совсем другое и даже, как писал Механик, протокол связи другой, совершенно другой блок управления. А для фазированного впрыска всего лишь надо поменять ПО, чтобы оно дополнительно обсчитывало ёщё и м

Матиас Ваша версия неверна в принципе. Во-первых, блок управления всегда во всех автомобилях узнаёт о пропусках зажигания по неравномерности вращения коленвала и поэтому, определяя точку максимального замедления может без труда определить в каком именно цилиндре пропуски. Но в нашей машине функции точного определения цилиндра, работающего с перебоями нет. Об этом мне даже диагносты в автосервисах говорили, да и я каждый раз на компьютере видел только ошибку "множественные пропуски...", хотя при этом не работает один и тот же цилиндр. Но самое главное, как я писал выше, что если снять с неработ

Otscelnik. Да, симптомы, похоже, действительно разные. Ниже +10 начинаются перебои и чем ниже температура, тем они сильнее. И так пока не прогреется до начала белой зоны, после чего постепенно пропуски исчезают. Если попробовать остановить и завести мотор ещё раз, то история повторяется. А до прогрева он может и не 20 секунд трястись, бывало и минут до двух в мороз. Обороты при такой тряске прыгают как бешенные по тахометру, но в районе 1000-1200. У меня такая же история с CHEK. После 3-кратного запуска после устранения ошибки он гаснет. Память действительно энергонезависимая. Я д

Shev, я тоже предполагаю такой вариант наиболее вероятным и симптоматичным. С таким сталкивался на мерседесах. Пока не вышла обновлённая прошивка 271 мотор после запуска при температуре ниже +10 колбасило, пока он слегка не прогреется. Насчёт чип-тюнинга это может и да, но где гарантия, что в нём будет устранён именно этот косяк? Надо ждать новой версии заводской прошивки, только где её потом найти? Otschelnik, интересные данные. Датчик температуры воздуха имеет следующие контрольные значения : температура воздуха Сопротивление, Ком 0 ----------------------------------

Господа. Могу рассказать о нашей проблеммке более углублённо. Машинка была куплена в октябре 2008. Евро-3. Сейчас пробег 15 000 км.Сначала было всё нормально, но где-то через 1000 км после запуска начали появляться перебои в работе двигателя на хх на холодную. К 1500 км проблемма обозначилась окончательно. После запуска при температуре ниже +10...+15 градусов машинка заводиться с полпинка, как и положено, набирает обороты до 1500 об, затем начинает плавно их снижать, и снизив до 1200 по мере прогрева снижает их до 960-980. Но после запуска через несколько секунд, как раз тогда когда оборо

Уменьшил объём картинки. выкладываю фотографии покрышек нормальной и дефектной. Обе передние.

Господа, что я хочу сказать. А хочу я сказать следующее, что Вадим Владимирович хоть и зануда, но в данном случае предоставил интересный исчерпывающий материал. Я как инженер-механик скажу, что в этой статье написано всё правильно и проекции сил и моментов и правда показывают, что результат будет таким, как там написано. При нажатии на газ - увод вправо, при торможении двигателем влево. Что касается нашего случая, то при уводе, боковом скольжении боковое проскальзывание будет у обоих передних колёс, а значит и износ будет одинаков. Но сняв злополучное колесо, и сравнив его с левым

Проверил тормоза на стенде - всё замечательно. Разница между тормозными усилиями на одной оси спереди - 2%, сзади 5%. Что касается разности длин полуосей, то это абсолютно ничего не значит, т.к. крутящий момент передаётся приципиально одинаковый на оба колеса. Для этого служит дифференциал. Колесо при вращении не имеет никаких люфтов и заеданий. При вращении колеса в поперечном направлении рулевой механизм отрабатывает всё плавно и мягко.

Сталкиваюсь в своей практике с таким впервые. Машину взял новую в прошлом году в автосалоне. Там же сделали установку углов передних колёс. Углы были следующие. Передняя ось. Развал лев. 0,01 прав 0,37 допуск 0 - 1,00, продольный наклон лев. 2,46, прав. 2,47, допуск 2,18 - 3,18, схождение лев.0,08, прав. 0,10, допуск 0 - 0,10 суммарное схождение 0,18, допуск 0 - 0,20 положение прямо вперёд -0,01 допуск от-0,03 до+0,03 Задняя ось развал лев. -0,09 прав. -0,03 допуск 0 - -0,20 схождение лев.0,25 прав.0,10 допуск 0 - 0,20 суммарное схождение 035 допуск 0 - 0,40 угол тяги движения

Присоединяюсь к проблемме. Примерно раз в минуту отключается кондиционер, а потом включается. Сейчас на улице около 25 градусов тепла и обмерзать кондиционер просто не может, т.к. я включаю при всём том 4 скорость вентилятора. Вопрос далее, где найти тарировочные данные искомого терморезистора, о котором говориться здесь? В книге от издательства Тертьего Рима таких данных нет. А что, у вех в жару кондиционер раз в минуту при спокойной езде отключается?

Так я понял, что Механик рекомендует Енеос?

У меня тоже были проблеммы с пропуском зажигания. Автомобиль октябрь 2008 года. Практически после 1000 км тоже началась свистопляска с загоранием CHEK на холодном двигателе. Проблема оказалась в форсунках. Но их заменять не пришлось. Мы их промыли, вылетела какая-то чёрная гадость из них и всё стало в норме. Хотя на бензин жаловаться не приходилось. Скорее всего такие крупные ошмётки грязи остаются в бензопроводе при сборке на заводе, т.к. при эксплуатации пройти такие крупные частицы через фильтры тонкой и грубой очистки не могут.

Кстати, на советских машинах я раскоксовывал кольца с помощью состава из следующих компонентов в равных долях моторное масло, керосин, спирт,ацетон. Заливал в горячий двигатель на ночь. Раскоксовка колец происходила однозначно. Единственно сомневаюсь насчёт ацетона. Отъедает нагар-то он хорошо, но вот и резиновые детали портит, хотя на маслосъёмные колпачки он может попасть только в виде испарения через открытые клапана, а на сальники коленвала только после запуска двигателя вместе с маслом, но тогда он в масле очень сильно разбавляется и вреда принести не должен. Вообще же на отечествен

У меня на Матизе стоит газ. Скажите, Максим, в этом случае закоксовывание/залегание колец исключается?. И во-вторых: какое масло лучше лить? Синтетику - это понятно, вязкость - согласно температурному интервалу, это тоже понятно. А какой фирмы масло вы порекомендуете, особенно в свете этих безобразий. И как уменьшить риск залегания/закоксовывания колец в рассматриваемом случае?

Про вязкость масла и его состав понятно. Про марку много споров здесь уже прошло.Тут я хотел бы услышать Механика. Он для двигателя тоже рекомендует моторное масло ENEOS?

Есть такая же проблемма. При запуске после более-менее долгой стоянки не то тарахтит, не то цокает в моторе секунды 2 что-то. Но я, кажется знаю причину. Звук похож на тот, когда у меня классика заводилась при плохом маслянном фильтре после стоянки. Смысл был вот в чём. В классике в маслянном фильтре есть обратный клапан, чтобы масло после остановки двигателя не стекало обратно в поддон из магистралей. Когда он не держит, то первые секунды после запуска , пока маслянный насос не догонит масло до шеек колен- и распредвала слышен жесткий звук работы двигателя из-за отсутствия масла в постелях. З

У меня 0,8L, но Евро 3, так что клапан и правда, скорее всего такой же как на литровом моторе. Хм, а довольно продуманно сделано. Ну нельзя его заглушить, так нельзя. Остаётся только последний штрих: правильно ли описано назначение клапана?

Ну если всё так, как Вы пишете, bubi, то проблема действительна решена. Просто некоторые жалуются на "провальчик" после ликвидации системы. Вот я для чистоты эксперимента и предложил такую схему подключения.

А вообще точное назначение этого клапана? В умной книге написано, что он служит для пониженя выбросов оксида азота. А если его закрыть насовсем, то проявяться ещё и детонация и нагрев двигателя. Но я перешёл на газ, а у него, как известно, октановое число свыше 100, так что детонация мне не грозит. А что будет, если обмануть ЭБУ и при исправном клапане просто заглушить трубку, подающую газы во впускной коллектор?

Господа, а чтобы ни на что не грешить сделайте так. Клапан картерных газов поставьте так как он стоит, но только пусть он будет заведомо исправным. Трубку, которая идёт от всасывающей магистрали и берёт воздух после фильтра тоже оставьте, а боковое ответвление шланга, идущее на клапанную крышку заглушите и получиться, что в нужное время клапан будет открываться и подавать нужное количество воздуха, как это и должно быть, только это будет воздух, а не выхлопные газы с маслом и водой, которые засирают клапан. Ну а со штуцера на головке блока сделайте отвод газов через шланг, как это вы тут и пре

Заглянул у себя на Матизе конца 2008 г - у меня тоже в фишке переключения только 2 провода. После перемыкания ничего существенно не меняется, но вроде как немного лучше. Компрессия-15 во всех. Пробег-2500 км. Механик, по-моему прав, ведь блок управления стоит от AVEO. А во-вторых на современных машинах вряд ли будет предусмотрена возможность езды на 80 бензине.

Газ поставил позавчера 4-го поколения Ди Джи троник. Как-то так называется. Появился какой-то стрекот при работе двигателя под нагрузкой. Стрёкот одинаков на бензине и на газе, т.е. дело не в форсунках. Установщики мне тоже сказали, что лучше переключиться на 95 бензин. Но как это сделать? у меня Евро 3. В фишке переключения всего 2 контакта. Что происходит при их замыкании?

В том-то и вопрос, что у меня Евро 3 и никакого трамблёра нет, поэтому сдвинуть начальный угол опережения зажигания невозможно. Единственное, что - это переключаться на другой бензин. В этом свете меня и интересует чем отличается у меня начальный угол опережения зажигания и наклон характеристики угла опережения зажигания на различных типах бензина. Какой бензин для меня установить переключателем наиболее оптимально?

У меня вопрос к знающим. В Матизе есть переключатель на другой бензин(фишка). Так вот, поскольку газ сгорает медленнее, чем бензин и имеет октановое число, переваливающее за 100, то на карбюраторных двигателях сдвигают трамблёр так, чтобы угол опережения зажигания был на несколько градусов раньше. А в данном случае при переключении на другой бензин, например с 91-го на 95-й или 87-й как процессор будет двигать зажигание и в какое положение лучше поставить переключатель при езде на газу?