Alex_och

Клапана регулирую сам.

Давайте тогда подумаем вместе, если Вы не против. Как мне рассказали о принципе работы трамблера, там питание катушки идёт постоянно, а искра образуется в момент разрыва контактов в трамблере. Оптический датчик в нашем случае показывает ЭБУ положение распредвала для впрыска топлива и возможно определение оборотов двигателя. Как работа электронного зажигания может происходить в Матизе? Возможно прерывания происходят на самой катушке с помощью ЭБУ, которое берет информацию с датчика коленвала или распредвала, а за счёт размера бегунка искра может проскакивать на разных углах опережения в завис

Максим и другие форумчане. Собираюсь ставить газ. Машина 0.8 Евро-2 (трамблер). В инете предлагают и советуют ставить вариаторы опережения зажигания. Я ещё толком не разобрался, но подозреваю, что это для электронного зажигания и с трамблером этот фокус не пройдёт, кроме как его повернуть. Правильно ли я мыслю в этом вопросе?

У себя ставил рекорд 4,75 л/100. А так по трассе в среднем 5,2. Отслеживаю по БК. Бывает и больше. Расход меняется от стиля езды, ветра и качества дороги. В основном ОККО, реже WOG - 92-й.

У меня такая история была. Лампочка на реровности стала проявляться. Надо было за город съездить в одну сторону 20 км, но заправиться забыл да и спешил. Только выехал за черту города пропустив заправку лампочка загорелась. Съездил туда и обратно - практически 40 км на горящей лампочке. Летом ездил в Харьков, правда не на своей машине (Хундай Туксон). В Днепропетровске выехали на автомагистраль до Харькова, а бак уже показывал несколько литров. Ехали первый раз. Думаем, что сейчас по пути и заправимся. А не тут то было. По карте параллельно автомагистрали идет старая дорога и все заправки на н

Вы не пробовали в аккумулятор долить воды, даже если он не обслуживаемый. У меня прошлой зимой заряд не держался более трех дней если не ездить, несколько раз разряжался ниже допустимого. Я взял, просверлил отверстия над каждой банкой, проверил уровни воды, которые были ниже пластин. Долил воды и аккумулятор ожил через несколько циклов заряда - 2-3 дня погонял его и зеленый индикатор полностью показался на аккумуляторе. Откатал все лето и надеюсь еще зиму.

Видел я два варианта десульфатирующих зарядок. Первое было собрано из десятка больших конденсаторов. Там надо было учитывать фазу. Я вначале не понял, что за штука и работает ли она вообще (что-то признаков жизни не подавала), а как дотронулся к клеммам - трухануло хорошо. Второе собрано мелким предприятием, что-то типа импульсного блока питания и переключалка: заряд, поддержка заряда (хранение аккумулятора) и десульфатация. Режим десульфатации заключался в том, что параллельно клеммам аккумулятора подключалась лампочка, она моргала поочередно со светодиодом на зарядном. То есть идет

Сижу, читаю тему и: "Опа!" Я на счет лампы. Я знал о функции лампочки, что через нее запускается генератор, но когда ставил в новую приборку светодиоды, как-то это не учел. И уже несколько месяцев так езжу. Получается хватает того тока для запуска рабочих обмоток генератора, или все же поставить лампочку для надежности. В индикаторе остатка топлива в баке лампочку оставил (вычитал на форуме, а вот на счет генератора не помню).

Был у меня и китайский из самых первых, Convoy в подобном корпусе, модель точно не помню. CarCam C600 купил недавно, дешевый 22 у.е. Теперь по порядку: -первый - сами понимаете качество съемки ужасное. -второй нормально снимал, но с самого начала немного пищал, сама плата (ни динамик, ни аккумулятор), какой-то такой высокочастотный шум от него исходил, но это если прислушиваться, во время движения не слышно. В последнее время начал глючить, звук динамика изменился, а потом отрубился. Выяснилось, что сгорел блок питания и на регистратор пошло 12 вольт. Этим же блочком подпалил и китайский (о

Я подобные вежливые подсветки спаял на микроконтроллерах - одну для порогов и пол салона, вторая для потолочных светильников (поставил дополнительные в заднюю часть салона). Первая подсветка срабатывает при снятии с сигналки - загораются пороги, при открытии дверей - пороги и пол салона, при включенных габаритах слегка светится пол салона. Все это включается и выключается плавно. Вторая для потолочных имеет несколько режимов: одновременно весь салон, только передняя часть, только задняя часть и эти же режимы еще в полутоне. Первая уже второй год лежит и ждет установки, вторая в начальной ст

Сам удивлялся, когда знакомые рассказывали, что закрывали ключи в машине. Но недавно такая ситуация случилась и со мной. Поехали за город с друзьями на виндсерфинге покататься (увлечение у нас такое). Каждый на своей машине. Если на берегу много отдыхающих – машину закрываю сигналкой и ключ прячу где-нибудь в арке колеса. Но обычно кроме нас там ни кого нет. Некоторые машины вообще оставляют на распашку, кто принципиально ставит на сигналку. Я частенько оставлял машину без сигнализации, просто закрывая ключом (чтоб от ветра не пиликала) или даже вообще не закрывая, при этом дверь багажника не

По хорошему можно было бы и заставить, но второй раз к нему обращаться и доверять машину не хотелось. Получилось, что два раза платил. Зато при последнем снятии наблюдал и плнял, что особо сложного там ни чего нет. Да ну его... Просто не буду советовать его нуждающимся в ремонте. А если он мне встретится - расскажу ему, что там скрипело и как я устранял его косяк.

На 76500 второй раз лопнула корзина. Я так понял, что из -за того, что любил педаль сцепления ставить может выше педали тормоза или по уровню. Сейчас поставил чуть ниже тормоза и хватать сцепление стало намного раньше. Так вот купил комплект сцепления Валео в коробочке (корзина, диск и выжимной). Собирался к одному мастеру, но попал к другому. Прихожу забирать машину, смотрю в коробку, а выжимной новый лежит. На вопрос, почему выжимной новый не поставили: "А что он был в коробке? Я его не заметил. Да и старый был в хорошем состоянии. Если бы был плохой я бы сразу позвонил бы". Ну ладно, думаю

Если на них ехать - это одно дело, но вот если тормозить двигателем на 1-й и 2-й это другое. Если на них разогнаться и бросить газ - прислушайтесь. Попробуйте с горки (желательно крутой) спуститься на одной из этих передач. В этом случае форсунки должны отключться (в зависимости какие обороты двигателя получатся при спуске) и по идее вообще все должно быть безшумно, ведь не мотор вращает колеса, а колеса мотор, но звук определенного характера всеже присутствует.

А у Вас как - совсем тихо или все же есть определенній звук? Поделитесь своими наблюдениями.

воет или не воет, но определенный звук слышится, особенно если с горки на 1-й или 2-й спускаться. На многих машинах слышен характерный звук при движении задним ходом.

А его куда?

Все может быть, т.к. недавно делал машине водные процедуры - вымывал арки, днище мойкой, потом обрабатывал мастикой арки. На машине практически не выезжал. Может во время мойки надуло под капот влаги и пока не ездил рычаг и окислился.Как с тормозными дисками бывает, помоешь машину и после высыхания диски уже коричневые. Сегодня вечером зашел в гараж, подергал ручку скоростей - со второй в нейтраль легко сама выходит, скорости вроде тоже нормально, но кажется было легче. Завтра еще прокачусь, посмотрю и на рычажок.

Однажды, буквально через неделю после ТО-1, еще в 2007 году сломался трос, пропали 2, 4, R. Так и доехали в соседний город в сервис, поменяли бесплатно. Кстати на трос красный с черным, а какой стоял не помню. Передачи включались в принципе легко, даже одним пальцем и даже зимой после прогрева, когда у нас было до -20. А сейчас заметил на днях, что ручка переключения передач не возвращается в нейтраль со 2-й передачи - надо ей помогать возвращаться. Сидел в гараже, дергал рычаг и заметил, что скорости, особенно 3-я и 4-я стали туговато включаться, пальцем уже трудненько будет. Раньше толкнул

Крышка снимается легко, особенно если это уже не первый раз. И по меткам ставить как-то спокойней. Да, и еще такой момент - если делать по мурзилке то нужно обратить внимание на метку на шестерне распредвала - если ее метка совпадает с меткой на задней крышки ремня ГРМ это еще не значит, что первый цилиндр в ВМТ такта сжатия и его клапана закрыты, т.к. это может быть ВМТ такта выпуска с первого цилиндра (выпускной открытый, впускной зактытый). Можно сразу проверить есть ли зазоры на двух клапанах первого цилиндра - значит начинаем регулировку.

А может у человека задние загудели? Хотя они и подтяжкой не лечатся.

Спасибо за ссылку. А в приборке с тахометром нужно делать подобную доработку или там китайцы уже сделали (приборка есть, но еще не установил)

У меня работает только главная страница этого сайта. Если можно поподробней просто иписать.

Получается, если зазор делать меньше (0,2) вместо (0,3) значит клапан будет открываться больше, выхлоп из цилиндра будет легче. Главное при этом не сделать меньше чем 0,2, чтоб клапана не прогорели. Почему же тогда на один движек разные инструкции.

На крайняк можно выбрать большим шприцом (на 100 мл) со шлангом через верхнее (боковое) отверстие радиатора