Lexandr

Привет! В начале темы упоминал о замене ДПДЗ и накопленных ошибках. После тщательной проверки-прозвонки проводки криминала не нашел, но ошибки пропали. Спустя некоторое время стала появляться-исчезать Р0122 (ДПДЗ). Перед ее появлением показания при отпущенной педали хаотично изменялись. Вернул снятый ранее датчик STS 06595 (вроде как его ставят на заводе) и две новости: хорошая- ошибка исчезла, и плохая - машина заметно отупела, расход немного подрос, провал усилился. Вернул "левый" датчик - провал снова почти исчез, резвость вернулась, расход упал, спустя 200 км вернулась ошибка. Засомневался насчет резвости и расхода- может плацебо? Операцию повторил с такими же результатами. Достали механические датчики, решил поискать бесконтактный. Украинцы предлагают 31023855, позиционируют как прямую замену 06595, но с оговоркой: ток потребления значительно выше механики, что может привести к отказу при наличии ограничений по току в ЭБУ. Собственно вопрос: кто-нибудь ставил эти датчики и с каким результатом?

Разобрал коллектор, прокладки визуально в норме, перетряхнул, промыл, поставил. Дымок исчез. Возможно мусор попал. Но, если завалялась НОВАЯ прокладка, черкните в личку цену с учетом вашего беспокойства и отправки. Провал достал уже, неделя, две - ровная работа, плавный старт без проблем, потом как лунная фаза наступает, просто трындец - без раскрутки минимум до 1700-1800 нормально не тронуться. Скоро я тронусь, только умом.

Я тоже так думал, пока не попытался изгнать ...не, не демона , а всё тот же злосчастный провал, окуривая двигатель дымом. Как раз из этой половинки коллектора в двух местах и сочится дымок. Очень слабый и вряд ли этот подсос оказывает такое влияние, но решил устранить и вот тут-то ничего и не вышло. В продаже есть все остальные прокладки, а этой нет.

Неожиданно столкнулся в нешуточной проблемой - отсутствием прокладки впускного коллектора 96896001. Причем практически везде, перебрал около десяти достойных доверия магазинов (Экзист, Автодок, АвтоТО и т.д.). Экзист предложил за невменяемые деньги (свыше 1000 руб) в не менее невменяемые сроки (не то 43 не то 53 дня). Есть замены неофициальные?

Ничего не делал - просто нет времени. Вчера загорелся чек, потом погас. Вечером добрался домой, считал ошибки - отваливались ДПДЗ и ДАД. Вряд ли оба одновременно начали чудить, полагаю виновником общую массу, не подскажете где они соединяются? Кстати, собрался ставить газ и возник вопрос к знатокам(!!) : ключи, управляющие катушками зажигания, по какому алгоритму работают? Отчего такой вопрос: МИКАСы (406-е двигатели) устроены так, что при включении зажигания возникает холостая искра. При утечке газа через мембрану бахает в коллекторе-ресивере. На 406-х все это металлическое и переживает такой казус спокойно, а вот тут пластик.

Снял блок, действительно 52-й. Жрет, как не в себя... При этом выхлопная чистая, свечи идеальные, утечек нет...😩 На прогретом до 102 впрыск 2,2-2,3, разрежение 32-33. Был у типа диагностов, газоанализатора нет ни у кого. Поеду на пункт техосмотра, дам денежку и посмотрю сам.

Расклад на сегодняшнее утро: ясно,+8. По датчикам температур ОЖ+7, воздуха +8, давление везде по 100. Запуск, давление атм сразу 98 (занятно, да?), впускное 42, обороты 1200. Грею. Температура ОЖ+83, воздух +10, давление атм 98, впускное 34-35, впрыск 2,3-2,4. Накопленная ошибка по ДК2 в наличии, чек, естественно, не горит - контроллер не зажигает, т.к. ошибка быстро исчезает. Резко газ, давление и то и другое по 100. Понятно, что при таком раскладе давления на пару секунд сравняются, но что с атмосферным? Вопрос: Из Вашего опыта какой из дешевых ДАДов проработает хотя бы неделю и не замечен в искажении данных? Есть ДАДы от 450 рублей и до бесконечности. Цель: сравнить работу и при улучшении дел купить более что-то качественное.

Зазоры в пределах нормы, правда в очень крайних пределах. Насчет смещения шпонки...вопрос, конечно, интересный, но остальное было посчитано, сравнено и измерено, метки на месте и были и остались. Не покидает ощущение, что все проблемы крутятся вокруг электроники, а не механики. После ремонта двигатель стал резвее, особенно озверел на 3000 и выше, расход упал до 8,5-9 литров по городу, провалы под нагрузкой остались, а сейчас положение усугубилось сбросом контроллера.

После сброса ЭБУ ситуация обострилась: провал, с которого начиналось моё присутствие на форуме, появился без нагрузки. Разгон стал заметно хуже. Расход тут же вырос - на указателе уровня на полном баке первая секция стабильно гасла при пробеге 90 км+/- 5 км, сейчас погасла на 76 км. На х\х появилась легкая вибрация (до этого двигателя в салоне вообще не чувствовалось). Ошибка по ДК больше не появилась. ДАД показывает атмосферное давление 98-99 КПа, переводим в мм.рт.ст.735-742, что нереально - погода солнечная, +23, по ГМЦ давление 757. Из своего опыта при таких симптомах чаще всего виновен ДМРВ, да и просто мультиметром его легко проверить, но вот с ДАДами никогда не имел дела. В каком направлении рыть дальше? Купить на пробу дешевый ДАД и универсальный ДК? P.S. У Виктора из Краснодара какой ник на форуме?

Да. Бывает иначе?

Слишком долго. В Ростове-на-Дону есть доверенные люди? Кстати, сделал сброс ЭБУ, второй день ДК молчит 🙂 . Еще вопрос: С автомобилем отдали только один ключ, есть инструкции обучения новому ключу? Или без разницы какой?

В бесплатном СЕ есть только D32 и 42. В обоих вариантах ЭБУ выходит на связь. D52 в перечне нет. Можете предложить что-то другое? Кстати, у вас обманки второго ДК есть для продажи?

Надо смотреть не на Форд, а на температурный режим двигателя. На М300 движок в норме может нагреться до +108 и только тогда включится вентилятор. Вязкость масла, та которая 20,30 и т.д., нормируется при 100 градусах, потом начинает снижаться нелинейно и очень быстро, буквально с каждым градусом. SAE, как, впрочем и отечественным ГОСТом, проводится еще одно испытание, сугубо "служебное", на вязкость при 150 градусах и определенном градиенте сдвига слоев. Практического применения не имеет, но сами значения вязкости говорят о многом: например, при 100 вязкость 12, при 150 2,9. Что происходит с маслом при 108 и выше неизвестно, но хорошего мало, т.к. 108 это температура ОЖ, а самого масла будет еще выше.

Я никак не пойму, отчего уперлись именно в 5W-30? Потому что на фирменных СТОА надо сбывать фирменное же GM? В камасутре для Спарка М300 таблица масел совершенно логично расписана от климатических условий, вплоть до 15W-40. Какая 30-я вязкость летом в Ростовской области? Когда +33-35- обычное явление минимум с конца мая по середину августа с повышением, да не на пару дней, а этак на три-четыре недели до +38-40? Да и зима сиротская- минус 10 большая редкость (бывает с недельку -20-25 раз в восемь-десять лет).

Как трактовать это? Низкое, значит число должно быть больше, например 40? Или низкое значит, что должно быть число меньше, например 32? Если разрежение отличается от нормы, то и время впрыска уйдет, это понятно. Но... СЕ одинаково опознает мой ЭБУ и как Сириус 32 и как 42. Из опыта работы с ВАЗами : от типа ЭБУ зависят и показания сканера, например сканируем двигатель с Январь7.2, расход воздуха 8-9 кг, глушим, меняем ЭБУ на М73 и получаем 11-12 кг. И то и другое НОРМА, хотя физически расход воздуха не изменился. С этим ? Есть какие-то официальные методики? Или все эти измышления в стиле "выждать 15 сек, потом три шага на север и под дубом ждать 5 сек" просто надувание щек? После замены РХХ поступил по ВАЗовски: одел клемму, включил зажигание до отработки бензонасоса, выключил, дождался щелчка ГР и запустил. Обороты на х\х поплавали пару минут и устаканились.