Alex-ost

На "семь". Подходит торцевик от Т-образной универсальной отвертки. Если изогнуть, проходит прямо через отверстия решетки генератора, без снятия.

Разность в усилии требующемся для вращения можно объяснить более зажатыми колодками на правом колесе. Возможно тормозной цилиндр потерял подвижность. В таком случае в положении нейтрали вывешенное колесо будет прокручиваться с бОльшим сопротивлением. Некоторая подвижность "гранаты" ШРУСА в коробке является допустимой. Не допускается поперечный люфт оси привода в самом шарнире. Для его выявления нужно одной рукой держаться за "гранату", второй пытаться шевелить ось в поперечном направлении. Продольный люфт допускается. Так же залюфтили внутренние шарниры (МКПП), левый сильно правый только нач

Сальник КВ задний- 94535475 (60*80*8 мм) Остерегайтесь фирмы Еlring. Упоминалось уже на форуме, что используют нитрильный каучук (NВR), недостаточно стойкий к износу.

Алена эксплуатировала машинку на трассе. Городской же накат, я считаю, надо учитывать с двойным коэффициентом. Сам так же использую авто преимущественно на трассе, пробег 182 ткм. Ржавеют двери по низу, подвеска из-за отвратительных дорог тоже "ушаталась". Двигатель в хорошем состоянии.

Чтобы масло не подтекало, как вариант- при заворачивании пробки пользоваться силиконовым герметиком резьбы.

Для тех, кто производит замену колодок самостоятельно. Хочу поделиться своего рода личным открытием. При монтаже (сборке) тормозов, всегда сталкивался с проблемой установки направляющих пружин ( "солдатики"), удерживающих колодки. Очень трудно закрепить фиксатор. Нашел, что это легче сделать, если использовать "Т"-образную отвертку с головкой на "8" (или "7"). При этом нужно одной рукой придерживать штырек фиксатора с обратной стороны тормозного щитка, а другой, упирая головкой отвертки в фиксирующую чашку, сжать пружину и провернуть чашку на штырьке. Времени на сборку ушло гораздо меньше, ч

Датчик уровня топлива (ДУТ), терморезистор и, собственно, сам топливный насос в сборе заключены в топливном модуле под задним сиденьем. Проверяется в данном случае исправность терморезистора (металлический "бочонок" на передней, по ходу движения авто, стороне модуля). Имея в виду отсутствие у Вас опыта подобного ремонта, я посоветовал бы все же обратиться в сервис.

Да я понимаю, что у Вас нормально. Человеку нужно решать вопрос исправности в электрике. Я предложил способ проверки резистора, но с электросхемой подключения питания не знаком. Кто знает, подскажите.

Для облегчения вращения свечи желательно выкрутить.

Locky, питание резистора в положении ключа "2" есть? Тогда можно проверить исправность резистора, приподняв топливный модуль в баке выше уровня топлива и включив зажигание (положение ключа "2") на пару минут. НЕ ЗАВОДИТЬ! С целым баком бензина, будет труднее. Если цепь резистора питается, лампа должна загореться.

Ремень перетягивают те, кто ролик дожимает рукой, или еще как-либо, где пружина уже ни при чем.

Вы сначала укажите в профиле данные своего автомобиля. Новый или "бывалый"? У Вас скорее стрелка врет (износ датчика). Лампочка едва ли ошибется. Там все четко, упал уровень- нагрелся резистор, пошло напряжение на лампу. К самому указателю не бывает вопросов?

Для равномерного износа колодок стОит периодически менять наружные с внутренними (они под прижимом поршня стираются сильней). Ресурс увеличили бы значительно.

По поводу доработок. Если творческим путем и удалось предотвратить течь из-под крышки, но при этом клапан не создает в системе давление, остается еще скрытая проблема. Кстати, уже упоминали где-то о ней. Отсутствие необходимого давления в системе существенно влияет на благополучие лопастей помпы. В менее плотной среде усиливается процесс кавитации (образование пузырьков, вызывающих коррозию деталей, вращающихся в жидкостях). Не все так просто. Система охлаждения должна работать ПОД ДАВЛЕНИЕМ.

Есть подобная тема, посмотрите: http://matizclub.net/index.php?showtopic=3227&st=120