diordy

Та же проблема, износ дорожек на ДУТ М100. Заказал М200, т.к. здесь писали что он подходит - не подходит, показывает пустой бак, когда там больше половины. Подгонять резисторами не стал, решил отремонтировать старый. Разобрал датчик и капнул припоем на контактные площадки ползуна, который по дорожкам двигается при движении поплавка. Жирно так капнул, пассатижами смял. Получилось, что теперь ползун контачит по неизношенной части дорожки, датчик заработал. Посмотрим, надолго ли. Хочется надеяться, что мягкий припой не будет так изнашивать дорожки.

Нет, я имел ввиду как он показывает мгновенный расход, и по нему может расчитывать и долговремменный. А калибровка по заправке: ну написали вам, что залито 25 литров, БК отметил, что это положение указателя топлива ему соответствует, запомнил разницу между предыдущим состоянием указателя и текущим. Но кто сказал, что это именно 25 литров. Что на заправках не доливают - всем известно. Вопрос только - сколько. К тому же точность указателя уровня топлива матиза оставляет желать лучшего. В данном случае ничем не хуже способ: залил до полного, поездил, снова залил до полного, посмотрел сколько за

интересен факт, как люди меряют расход. приведено много способов, но многие все равно приводят данные бортовых компьютеров. Не могу сказать за все из них, но многие откровенно расход занижают. ведь как бортовик считает расход? По показателю времени открытия форсунок и умножением на кол-во топлива, которое форсунка льет за 1 мс. Но форсунки разные, давление в топливной магистрали может отличаться, так что и показания бортовиков отбичаться будут значительно. Единственно, он хорошо покажет относительное изменение расхода при изменении стиля вождения. А так самый точный способ - статистикаа за зна

Замыкание между контактами 85 и 87 реле к4 в монтажном блоке под капотом. Это приводит к самоблокировке реле и неотключению ПТФ. Смотри монтажный блок.

А может просто контакы в замке зажигания? Как раз лампы давления масла и генератора на ЭБУ никак не заведены, это - простые схемы, питающиеся при включении зажигания. Так что это либо контакты в замке, либо - главное реле. Его проще всего проверить заменой на рядом стоящее реле (по-моему реле фар или большой скорости вращения вентилятора охлажедния двигателя). А сигналкой совсем уж основную цепь зажигания не рвут обычно, чаще всего бензонасос или что-либо такое же.

Будет, скорее всего. Если верить автоам программы, то работает даже через самопальный адатер на 2 транзисторах.

Наконец то доделал адаптер K-Line и подключился с помощью этой программы. Для самостоятельной диагностики самое то. Ошибки читает и сбрасывает, основные параметры показывает. Вопрос вызывает только один параметр: процент открытия дроссельной заслонки не превышает 67%. Открывал вручную до упора. При этом напряжение датчика положения ДЗ меняется от 4,6 В в закрытом положении до 0,6 В в открытом. Как заставить ЭБУ правильно рассчитывать процент открытия ДЗ? Может, адаптация нужна? Или эти показания нормальны? Матиз Бэст, 2008 г.в. Работает все нормально, других проблем (ну за исключением ДУТ) не

Была такая же проблема, когда был старенький матизка 0,8 (в литровом механизм идентичный). Вся проблема не в самих тросах, а в их наконечниках. Представляют они из себя металлическое кольцо, в которое вставлен резиновый демпфер. Вот он то и изнашивается, при этом не получается воткнуть первую или заднюю передачи. Я для ремонта не менял тросы, что дорого и геморройно. Я просто из найденных в гараже круглых резинок (по-моему они от подвески волги) вырезал вместо этих демпферов им замену. После этого механизм переключения стал работать как новый.

А никого не заинтересовало, что после визга загорелся ЧЕК и мотор заглох? Подозрение, что все-таки генератору, а именно его мосту приходит полный полярный лисиц. Все сходится, при КЗ нагрузка на генератор резко возрастает, начинает проскальзывать ремень, а напряжение в бортсети приэтом падает, мотор глохнет и зажигает ЧЕК. Смотрите генератор.

alexinc, помогла замена спидометра? Тоже думаю менять, но боюсь, что проблем повторится, ведь не работало и на новой машине. Это не поломка, а глюк проектирования. Или в запчасти поставляются не оригинальные спидометры?

Похоже на то, что колбасит регулятор напряжения на генераторе. Я не знаю, можно ли его заменить отдельно (на Жигуле можно было) от генератора. Обороты растут от того, что он занижает напряжение и ЭБУ повышает обороты, считая что генератор сильно нагружен. Я все еще считаю, что у тебя пробит один из диодов, возможно не основного моста, а из тех трех, что питают обмотку возбуждения (как раз через этот регулятор). Снимай генератор и прозванивай все диоды.

Неужели замок задней двери выглядит не так? И нет в месте, указанном стрелкой, белой пластмассины? Если есть - то это и есть концевик задней двери.

А зачем вообще ставить отдельный концевик на багажник. Это сверление лишнего отверстия в кузове, лишний глюк с закисанием концевика. Там есть встроенный в замок, на бестах от него лампочка подсветки багажника зажигается. Был у меня матиз 0,8, без подсветки багажника, но концевик в замке там был, он похоже стандартный.

Как глупый вариант причины стука, но может так и есть: После долгой езды нагревается и расширяется в соответствии с законами физики выпускная труба. ЕЕ слегка ведет и она за что-то цепляет (как вариант - за защиту картера). Оттуда и стук. При отпускании педали газа выход горячих газов прекращается, труба очень быстро остывает, уменьшается и перестает цеплять.

а) было 2 раза (один в декабре, другой - сегодня) б) купил в феврале 2009, выпуск 2008 в) оба раза были в мороз. Замечал при выжиме сцепления для перехода на другую передачу. Двигатель раскручивался до отсечки. Лечилось оба раза резким нажатием на педаль газа и столь же резким отпусканием. Думаю, проблема механическая, типа подмерзания троса газа или, что мне видится более реальным, дроссельной заслонки.